Сегодня в редакцию Homius обратился Геннадий Петрович Анисимов, житель поселка Береговой Омской области. Он предлагает свой вариант процедуры выравнивания потолков при помощи ГКЛ.

Добрый день, уважаемые читатели журнала Homius. Просматривая отчёты людей о проделанной работе по ремонту квартиры или дома, мне всегда хотелось поделиться тем, что сделал я. И вот сегодня я, наконец-то, решился рассказать о том, как производился монтаж подвесного потолка из гипсокартона в моей квартире. Вряд ли бы я взялся за подобную работу, будь потолки ровными. Однако, по её окончании стало ясно, что всё делалось не зря. К тому же, был приобретён бесценный опыт. Следующим этапом будет монтаж многоуровневой конструкции. Ну что ж, приступим.

Выравнивание потолков при помощи ГКЛ

Подготовительные работы: разметка поверхности

Сначала я очистил потолок от плитки из пенопласта. В своё время это был широко распространённый материал, способный немного сгладить неровные стыки перекрытий в панельных домах. Основная проблема встала в том, как вычислить самую нижнюю точку поверхности. Здесь мне на помощь пришёл лазерный уровень, закреплённый под потолком. После прохода вдоль луча с рулеткой нижняя точка была определена. После этого, уровень был установлен таким образом, чтобы от найденного места до потолка оставалось не меньше 4 см. В других точках комнаты оно могло достигать 10-12 см. Вот такие ляпы делали строители, укладывая перекрытия. Многие могут спросить, почему именно 4 см. По ходу моего сегодняшнего рассказа всё станет предельно понятно.

В разных местах расстояние от потолка до луча лазера будет отличаться
В разных местах расстояние от потолка до луча лазера будет отличаться

Необязательная процедура: замер расстояний от будущего фальшпотолка до основного

Разметку я начал делать, как мне казалось, правильно. Отметив по лучу точки прохода линии решил воспользоваться карандашом и правилом. Благо, как раз в этот момент, пришёл знакомый, который посоветовал использовать специальный шнур. Подобный маркер отбивает идеально ровную линию за секунды. При этом не нужно скакать вверх-вниз по стремянке, двигая её вдоль проводимой линии. После отбивки периметра было решено промерить расстояния от основного потолка до линии будущего расположения профилей. Подобные измерения стоит сделать для себя. Это даст возможность понять, насколько безалаберно наши строители работают «на благо граждан». У меня получился разбег почти в 8 см между минимальным и максимальным расстоянием. Для того чтобы не быть голословным, выкладываю фото обеих точек замеров.

Точка наименьшего расстояния от потолка – 4 см
Точка наименьшего расстояния от потолка – 4 см
Наибольшее расстояние, которое составило почти 12 см
Наибольшее расстояние, которое составило почти 12 см

Отбивка линий расположения профилей каркаса

Длина металлических профилей позволила расположить их только по ширине комнаты. При помощи шнура были отбиты линии, расстояние между которыми составило 80 см. Мне кажется, что это как раз самая ответственная работа. Ведь от правильности замеров будет зависеть простота сборки самого каркаса. Вообще, эту работу можно выполнять одному, однако вторая пара рук лишней не будет. Довольно неудобно постоянно сверлить и крепить в отверстии дюбель-гвоздь для фиксации одного края шнура. Зато когда его удерживает помощник, дело идёт намного быстрее. На фото я отметил линию периметра, по которой будет зафиксирован основной профиль (жёлтые стрелки) и линии несущих профилей каркаса (красные).

Разметка окончена – можно приступать к сборке каркаса для подвесного потолка
Разметка окончена – можно приступать к сборке каркаса для подвесного потолка

Крепёж несущих направляющих к подвесам

При выполнении этой работы я столкнулся с ещё одной проблемой, созданной лично мною по неопытности. Почему-то подумалось, что здесь можно использовать направляющую, собранную из двух частей. Как оказалось, делать этого не стоит, так как ни о какой прочности в этом случае говорить не приходится. Поэтому, короткие отрезки были оставлены на изготовление перемычек.

Итак, расположив по месту направляющие, я подогнул подвесы, подготовив их к крепежу. Теперь необходимо выровнять профили по уровню и зафиксировать их в нужном положении.

Чётко видно расположение подвесов по отношению к профилю
Чётко видно расположение подвесов по отношению к профилю

Выравнивал я профили по лазерному уровню, хотя для такой работы вполне достаточно будет и обычного монтажного, либо жидкостного (с последним работать сложнее, однако точность его выше). Сейчас очень жалею, что под рукой не оказалось инструмента для пробоя профиля. С его помощью можно значительно сократить срок монтажа, не используя при этом саморезы. Сейчас об этом говорить поздно, но для себя я решил, что при первой возможности приобрету подобное приспособление. Хотя многие говорят, что соединения, выполненные при помощи саморезов, по прочности дадут пробойнику сто очков вперёд.

Так или иначе, основные работы по сборке основы каркаса были завершены. Теперь можно было переходить к менее ответственным действиям.

Профиль благополучно закреплён на подвесах при помощи саморезов
Профиль благополучно закреплён на подвесах при помощи саморезов

Небольшое отступление: возвращаясь к началу

В начале статьи возник вопрос о минимальном расстоянии между линией периметра и основным потолком. Сейчас самое время на него ответить. Дело в том, что при вворачивании самореза необходимо как-то придерживать стенку профиля. Если расстояние от него до потолка будет слишком маленьким, сделать этого не получится. В этом Вы сами можете убедиться на примере ниже.

Небольшой зазор необходим для обеспечения возможности соединения профиля и подвеса при помощи самореза
Небольшой зазор необходим для обеспечения возможности соединения профиля и подвеса при помощи самореза

Особенности сборки несущих частей каркаса

Спасибо сети интернет с её простым поиском информации, без которой, скорее всего, у меня ничего бы не получилось. Изначально я думал, что сборка каркаса полностью закончена и можно приступать к крепежу гипсокартона. Как оказалось, я сильно ошибался. Необходимо было сделать ещё одну важную вещь, а именно, укрепить места, где будут крепиться дополнительные подвесные конструкции: карниз, люстра. Именно для этой работы и пригодились короткие отрезки профиля, которые были закреплены перпендикулярно между направляющими через каждые 80 см. Таким образом, каркас был защищён от обрушения под дополнительным весом.

Дополнительные рёбра жёсткости каркаса для гипсокартонных потолков
Дополнительные рёбра жёсткости каркаса для гипсокартонных потолков

Крепёж гипсокартонного полотна на каркасе

Фиксация ГКЛ на металлопрофиле производилась простыми саморезами по металлу. Здесь сразу хочу предостеречь тех, кто впервые с этим сталкивается: на шуруповёрте следует устанавливать очень слабое усилие вращения. Добавить его можно лишь после проверки опытным путём. В противном случае получится как у меня – несколько саморезов продавили шляпкой лист гипсокартона насквозь.

Очень важно установить дополнительные перемычки из профиля в местах соединения листов. В противном случае, со временем возможно провисание полотна. О последствиях подобной проблемы говорить не стоит. Понадобится полный демонтаж и новая сборка подвесного потолка, что вряд ли кому-либо доставит удовольствие.

Дополнительные перемычки не дадут полотну гипсокартона провиснуть по швам после финишной отделки
Дополнительные перемычки не дадут полотну гипсокартона провиснуть по швам после финишной отделки

Статья по теме:

Выравнивание потолков при помощи ГКЛ: опыт читателя HomiusГКЛ: что это такое, ГВЛ, ГКЛВ и другие виды, их характеристики, размеры и области применения – обо всем этом поговорим во всех подробностях в данном публикации. А также рассмотрим, чем отличаются ГВЛ и ГКЛ и для каких работ лучше использовать каждый из вариантов.

Подготовка швов между листами к финишной отделке

Гипсокартонный лист легко поддаётся обработке, поэтому фаску можно снять простым канцелярским ножом
Гипсокартонный лист легко поддаётся обработке, поэтому фаску можно снять простым канцелярским ножом

После того, как вся поверхность подвесного потолка собрана, я думал, что осталось только пройти её финишной шпатлёвкой, но не тут-то было. Знающие люди подсказали, что требуется сделать. Наверняка каждый, кто работал с гипсокартоном, видел, что заводской край всегда скруглён, с него, как бы, снята фаска. Оказалось, что сделано это для свободного проникновения внутрь замазки. Поэтому, если лист разрезался перед монтажом, нужно также снять с его торца фаску. Это легко делается при помощи простого канцелярского ножа. Главное при этом – не переусердствовать. Не страшно, если швы и края, прилегающие к стене, получатся неровными. Главное здесь – дать шпатлёвке возможность проникновения внутрь как можно глубже. Даже если при снятии фасок образовалась щель, шириной до 1 см – не страшно.

Предпоследний шаг: проклейка швов

Лучше брать серпянку пошире, чтобы она закрывала шляпки саморезов
Лучше брать серпянку пошире, чтобы она закрывала шляпки саморезов

Для подобных целей используется специальная монтажная сетка в виде ленты – она называется серпянкой. Ячейки сетки довольно крупные, поэтому она не препятствует проникновению шпатлёвки в шов. Однако если он слишком широк, лучше предварительно забить замазку внутрь и проклеивать ленту уже после высыхания.

Серпянка продаётся в форме рулона, наподобие скотча. Она также имеет свой клеевой слой, а значит, дополнительно приобретать различные составы не придётся. Я не был стопроцентно уверен в правильности технологии, но решил, что поверхность лучше предварительно прогрунтовать и дать возможность полностью высохнуть. Как оказалось впоследствии, я не ошибся в своём решении.

Один небольшой совет! По незнанию, я приобрёл серпянку недостаточной ширины. Лучше, если она перекроет не только сам шов, но и шляпки саморезов. К тому же, широкая лента лучше приклеивается к поверхности. Хотя, у меня неплохо получилось справиться с этой работой и при помощи узкой серпянки.

Снизу виден отклеившийся край серпянки. Его следует надрезать поперёк и разгладить
Снизу виден отклеившийся край серпянки. Его следует надрезать поперёк и разгладить

Последний этап перед финишной отделкой

После того, как все швы проклеены, можно приступать к их окончательной подготовке перед финальной отделкой потолка. Выбор шпатлёвки здесь за самим мастером. Я использовал финишную, абсолютно белую. Это позволило сделать слой при полной отделке поверхности более тонким. Алгоритм промазывания швов следующий:

  • сначала шпатлёвка наносится короткими мазками вдоль серпянки – её необходимо продавить сквозь сетку, чтобы внутрь шва попало как можно больше;
  • далее, поставив шпатель перпендикулярно шву, им делается 2-3 проводки, чтобы снять излишки и разгладить поверхность;
  • местами серпянка может отойти от поверхности и немного вспучиться. В этом месте ленту следует надрезать, а затем всё снова разгладить шпателем;
  • после того, как все швы будут готовы, нужно дать время шпатлёвке полностью просохнуть;
  • через 12-24 часа можно производить полную финишную отделку потолка.

Небольшое отступление. Если планируется установка точечных светильников, то отверстия для них лучше делать в процессе крепления гипсокартона с обязательным выводом питающих проводов наружу. После того, как крепёж ГКЛ закончен, и потолок полностью закрыт, протянуть проводку уже не удастся.

Статья по теме:

Выравнивание потолков при помощи ГКЛ: опыт читателя HomiusКак правильно шпаклевать стены, потолок и поверхности из гипсокартона: разновидности шпаклёвки, особенности выбора смесей для различных видов работ, технология шпаклевания стен и советы специалистов — в нашей публикации.

Выводы

Когда вся работа только затевалась, мне казалось, что, не имея соответствующего опыта, я не справлюсь. Были мысли пригласить специалистов, заплатить им за работу. Однако, решено было придерживаться поговорки: «Глаза боятся – руки делают». Конечно, без ошибок не обошлось, но и комом этот «первый блин» назвать нельзя.

Итоговый результат, если честно, превзошёл все мои ожидания. Сейчас обдумываю новый проект – многоуровневый подвесной потолок в спальне. Хочу оборудовать его светодиодной подсветкой и точечными спотами с возможностью регулировки направления светового потока. Думаю, что при такой расстановке светильников центральная люстра и вовсе будет не нужна.

Но это всё пока в планах. Процесс работы обязательно сниму на фото, а возможно, сделаю и видеоролик.

Если то, что я рассказал сегодня, кому-нибудь понравилось или даже было полезным, то напишите об этом – комментарии я буду отслеживать. Просто, хочется знать, стоит ли последующие работы описывать столь подробно?

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные истории от первого лица будут опубликованы с фотографиями автора.

Предыдущая
ИСТОРИИЗаземление частного дома своими руками: опыт читателя Homius
Следующая
ИСТОРИИУкладка керамогранита на кухне: опыт читателя Homius
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО: