Нередко встречается ситуация, когда человек имеет автомобиль и дачный участок. Естественно, в этом случае возникает потребность построить для себя дом, а для машины – гараж. Неважно, в каком порядке, но нужны оба объекта. Дом, конечно, будет подороже и посложнее – там одному быстро не управиться, придётся нанимать бригаду профессионалов, и основные финансовые средства уйдут туда. А каркасный гараж своими руками можно построить сравнительно быстро и недорого. Особенно в том случае, если есть навыки работы руками, а также умелый и старательный помощник.
Содержание статьи
Требования к расположению постройки
Размещение построек и посадок на своём собственном участке является полным правом владельца участка, но при этом он должен помнить, что ещё существуют административные и человеческие законы и правила, которые не стоит нарушать.
В данном случае следует внимательно изучить документ под названием «Свод норм и правил № 2.07.01 – 89 (СНИП 2.07.01-89)», регламентирующий нормативы размещения гаража на участке и являющийся законодательным актом.
В документе прописаны все необходимые нормы. Например, расстояние от гаража до окон соседнего дома должно быть не менее 6 м. Считается, что в этом случае пожар в гараже не заденет соседнее строение. Расстояние до границ дачного участка не должно быть менее 1 м, чтобы сохранился проход для пешеходов и в случае ремонта не пришлось заходить на соседскую территорию, а также чтобы гараж не отбрасывал тень на посадки соседей и дождь с его крыши не стекал к ним. А от своего дома гараж должен находиться не ближе 3 м.
СНиП является документом рекомендательным, но во избежание конфликта с соседями эти рекомендации следует выполнять.
Разработка проекта
Любое строительство следует начинать с разработки проекта, а проект начинается с разработки технического задания. В нём указывается цель работы – «постройка хранилища для машины», «постройка слесарно-монтажной мастерской со стоящей рядом машиной» и т. п., а также формулируются основные технические характеристики будущей постройки:
- планируется строить гараж в виде пристройки или автономного строения;
- определяется его вместимость (для одной машины, двух или ещё плюс мотоцикл и велосипеды);
- решается вопрос с фундаментом и смотровой ямой;
- планируется организация въезда и входа (только ворота со встроенной калиткой или раздельные ворота и калитка);
- выделяется (или нет) место для мастерской и кладовки или только для хранения машины;
- решается вопрос выбора материалов для строительства;
- определяется, какой будет форма крыши и мансарда.
Вместе с тем следует учитывать требования к наличию инженерных коммуникаций (вода, электричество, газ) и др.
Всё перечисленное в техническом задании тщательно и подробно прорабатывается в самом проекте. В ТЗ намечаются этапы выполнения строительства и их сроки. Допускаются обоснованные коррективы, дополнения и исключения работ в процессе стройки.
Для одного автомобиля с кузовом седан достаточно выделить территорию 6 х 4 метра. Внедорожник потребует площади немного больше – 6 х 6 метров, а для размещения двух машин нужен гараж с габаритами 6 х 8 метров.
Первым делом в проекте вычерчивается общий вид гаража в трёх проекциях со всеми основными размерами. В составе комплекта чертежей следует изготовить несколько чертежей-разрезов по главной оси и поперечных. Затем разрабатываются и чертятся в масштабе весь каркас и отдельные сборочные единицы (стенки, обвязки, кровля). Зная количество и размеры составных частей, нужно составить смету и определить предстоящие материальные затраты.
Подготовительные работы
Для того чтобы работа шла непрерывно, без ненужных перерывов на поиски материалов или инструментов, к ней нужно тщательно подготовиться. Во-первых, чётко выбрать место для постройки. Во-вторых, подготовить площадку – убрать мусор, срезать на 100–200 мм верхний слой почвы. Затем завезти на площадку стройматериалы, приготовить инструмент и крепёж.
Как построить каркасный гараж своими руками
Строительство нужно вести чётко по проекту. Последовательность операций (технология строительства) также должна быть продумана. В процессе работы могут вноситься изменения в первоначальный план – это нормально, но все изменения нужно продумывать и фиксировать в документации.
Материалы и инструменты
Для деревянного каркасного строения потребуется много деревянных деталей. Основные стойки делают из бруса квадратного или прямоугольного сечения (100 х 100 мм, 150 х 150 мм, 100 х 150 мм). Для стального каркаса подойдет труба, например с поперечником 40 х 40 мм. Такой же брус применяется в балках перекрытия и нижней обвязки по всему периметру. Нужно заготовить кровельные материалы и материалы для фундамента. Каркасный гараж получается относительно лёгким, поэтому делать заглублённый фундамент нет нужды. Можно по периметру гаража уложить ленту из бетонных блоков, которые выгоднее не делать самому, а купить готовые. Фундаменты по конструкции настолько различны, что по ходу стройки быстро поменять ничего не получится. Если гараж задуман тёплый, то следует продумать и приобрести утеплитель.
Инструменты потребуются самые разнообразные. В зависимости от типа планируемого вида фундамента, это могут быть инструменты каменщика, бетонщика, штукатура. Работа на кровле требует своего специфического набора инструментов для работы с листовым железом, плитами теплоизолятора, керамической черепицей. И на всех этапах и участках работ понадобятся любые инструменты из традиционного плотницкого набора: пилы продольной и поперечной резки, дрели, рубанки, молотки, гвоздодёры, клещи, плоскогубцы. Ускорит работу наличие электроинструмента: электропил разных типов, электродрели, электрошуруповёрта. Не следует забывать про измерительный инструмент: плотницкие угольники и линейки. Для качественного монтажа желателен лазерный уровень.
Лёгкий деревянный каркас можно установить либо на ленточном фундаменте неглубокого заложения, либо прямо на площадке из бетонных плит. Ленточные фундаменты годятся только для достаточно устойчивых грунтов, когда грунтовые воды находятся низко. И всё равно их рекомендуется армировать. Плиты используют на подвижных почах, с ними меньше вероятность деформации.
Смотровая яма делается при наличии большого желания у хозяина (для активных автолюбителей, которые любят обслуживать и ремонтировать машину своими руками), поскольку ряд работ не требует квалификации профессионалов, их можно выполнить своими руками. При этом понадобятся определённые и немалые трудозатраты.
Рыть котлован для смотровой ямы лучше и удобнее на пустой площадке до начала основного строительства. Но перед этим следует разобраться с уровнем грунтовых вод, потому что борьба с ними очень тяжела и не всегда успешна для хозяина. Если уровень грунтовых вод менее полутора метров, то яму построить невозможно. Она начнёт сыреть, намокать и постепенно обрушится. Глубина ямы обычно бывает до двух метров. Конечно, надо учитывать рост человека, но если собственного роста не хватает, можно воспользоваться подставкой.
Для строительства ямы нужно заготовить стройматериалы:
- песок, гравий или щебень, чтобы выстелить дно ямы;
- брус с сечением в 30 × 30 или 40 × 40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10–15 мм для изготовления опалубки, а опалубка нужна для бетонирования стен ямы;
- арматурный прут диаметром 6–8 мм, арматура для укрепления стен ямы;
- гидроизоляционные материалы: плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид и мастика для защиты от протечек;
- металлический уголок размером 50 × 50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола;
- стальная проволока сечения 1,5–2 мм для скрутки арматурной решётки;
- пластиковые трубы диаметром 100 мм для обустройства вентиляционной системы ямы;
- кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.
Котлован по ширине выкапывается больше, чем задумана ширина самой ямы, плюс толщина двух стен и ещё 30 см. Глубина ямы должна учитывать толщину подушки, гидроизоляции и стяжки. Ширина определяется шириной колеи машины с учётом отбойников для колёс. Нельзя забывать и про лесенку, по которой в яму придётся спускаться. Сама яма строится по главной оси гаража.
В гараже обязательно нужно создать вентиляционную систему. Она начинается в нижнем углу ямы, откуда происходит заполнение гаража вредными запахами. Из дальнего нижнего угла ямы выводится наружу пластиковая труба диаметром 100 мм. По гаражу труба проходит в своей траншее и засыпается песком. Снаружи верхний конец трубы должен быть выше конька крыши примерно на 100 мм. На верхушке трубы следует закрепить защитный зонтик.
На дно ямы насыпается песок слоем 15–20 см, который требуется трамбовать с проливкой. Затем идёт слой щебня толщиной 10 см, щебень тоже трамбуется. После этого выполняется гидроизоляция всей ямы – и дна, и стенок.
По всему контуру ямы делаются дренажные траншеи глубиной 30–50 см. Дно каждой траншеи застилается геотекстильным полотном, края которого заворачиваются за стены траншеи на 80 см. На геополотно насыпается слой гравия в 5 см, после этого укладываются пластмассовые или асбоцементные дренажные трубы. Дренажные трубы засыпаются гравием, оборачиваются краями геополотна.
Пол смотровой ямы покрывается арматурной сеткой и заливается стяжкой толщиной слоя 40–60 мм, которая сохнет и набирает прочность 3–4 дня. Стены ямы можно выложить из кирпича или из блоков, а можно в опалубке залить бетонную стенку. Если выбирается красный кирпич, кладку можно вести в полкирпича и даже в четверть. Межу кладкой и покрытой гидроизоляцией стеной котлована надо оставлять просвет в 10–15 см, который потом засыпается песком.
Если решено делать стенки ямы бетонными, нужно поставить для них опалубку. Со стороны заливки опалубка завешивается плёнкой, чтобы предотвратить вытекание бетона через щели. Заливку бетона можно вести ярусами по полметра высотой, тогда он распределится по высоте более равномерно. Опалубку можно снимать через две недели после окончания заливки. В стенах ямы следует предусмотреть ниши или полки для укладки необходимого в работе инструмента. Полностью застывший бетон покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
Возведение каркаса
Каркас гаража возводится в несколько этапов. Поочерёдно готовятся мелкие детали, пилятся под размер доски и брусья, сверлятся в нужных местах отверстия. Потом из отдельных деталей собираются крупные блоки, например стены. По нижнему уровню строения готовятся места для установки и закрепления стен. Этот этап носит название «создание нижней обвязки». Затем из крупных блоков начинается сборка всего каркаса. Стены ставятся вертикально, выполняется их соединение в верхней части. Этот этап называется «верхняя обвязка».
Нижняя обвязка
Поскольку каркас является деревянным, необходимо избежать прямого контакта нижних брусьев с почвой, поэтому на фундамент настилается рубероид или другой гидроизоляционный материал – это называется «гидроизоляционная отсечка». На рубероид укладывается рама, сколоченная из бруса 20 х 10, 120 х 150 или 150 х 150 мм или из доски 50 х 120, 50 х 150 мм. На углах брусья соединяются вполдерева, доски вперевязку. К фундаменту рама крепится анкерными болтами, которые заранее заделаны в бетон.
Установка каркаса стен
Каркас можно собрать прямо на раме, установив поочерёдно все вертикальные детали, а потом связать их горизонтальными поперечинами. А можно на основную раму устанавливать собранные стены, а наверху делать соединение углов. В этом варианте легчи добиться геометрической идентичности стен – перед глазами сразу возникнет общий вид строения. В общем, кому какой способ больше нравится.
Верхняя обвязка
Установленные вертикально на раме стены связываются поверху верхней обвязкой. Её можно сделать двурядную, из досок того же сечения, что и вертикальные стойки стен. Крепление по углам удобно в этом случае делать вперевязку.
Обшивка каркаса
Чтобы свежесобранному каркасу побыстрее обеспечить технологическую прочность, его нужно хоть немного укрепить. Для этого можно выполнить его одностороннюю обшивку, хотя бы фанерой. Когда закончены строительно-монтажные работы и все детали в нужных местах закреплены, можно завершать внешнюю и внутреннюю обшивку каркаса.
Монтаж перекрытия и кровли
Каркас нуждается в перекрытии. Оно может быть односкатным или двускатным, в зависимости от расположения гаража и его размеров.
Односкатная крыша
Если гараж пристраивается к дому, то крыша однозначно должна быть односкатной, ведь она продолжается и накрывает гараж. Но для односкатной крыши надо правильно выбрать угол наклона ската. Стропила изготавливаются из досок, установленных «на торец». На них монтируется обрешётка, а затем кровельный материал. Если гараж с односкатной крышей не является пристройкой, то у него одна стена должна быть выше другой.
Двускатная крыша
Автономное строение требует двускатной крыши. В этом случае появится подкрышное пространство, где можно оборудовать место для хранения вещей. Двускатная крыша требует создания стропильной системы. Её можно собрать на земле, а потом затащить наверх и там закрепить, а можно сразу собирать на высоте, но при этом сначала придётся установить балки перекрытия из бруса. По фронтонам строения устанавливаются стропила и монтируется коньковая доска. Стропильная система упрочняется обрешёткой, а по ней монтируется кровельный материал.
Обустройство пола
Если фундамент изготовлен из бетонных плит, их следует покрыть специальной проникающей грунтовкой. Она скрепит поверхностные слои бетона, и он станет гидрофобным. При желании этот пол можно облицевать керамической плиткой.
Работы по утеплению
Гараж нужно утеплить, осветить и провести туда воду, т. е. в полном объёме провести инженерные коммуникации. Утеплитель надо закладывать между внешней и внутренней обшивкой стен. Обогреватель может быть электрическим, а можно и маленькую печку-буржуйку установить.
Внешняя обшивка
Даже каркас, выполненный целиком из дерева, может получить металлическую обшивку – профнастил или металлический сайдинг. Эти материалы имеют вполне доступную цену и легко монтируются. И не потребуется привлечение помощников за дополнительную плату.
Установка ворот
Гаражные ворота предназначены для въезда и выезда машины и недопущения несанкционированного проникновения посторонних. Ворота в гараж могут быть распашные, откидные, откатные, раскладные, рулонные, складные. Наиболее простой вариант – распашные. Также они могут быть одностворчатые или двустворчатые.
Каркас ворот делается из профтрубы сечением 40 х 40 мм с толщиной стенки 2–3 мм. Петли делают из стального прутка диаметром не менее 25 мм, а П-образный короб – из профтрубы сечением 80 х 60 мм. Для обшивки каркаса нужна листовая сталь 3–4 мм. Все детали скрепляются сваркой.
Заключение
Гараж на участке является необходимым строением, и построить его можно своими руками, не тратя лишних средств на привлечение специалистов.
Предыдущая
