Ваша дача может стать оазисом уюта и красоты. Не важно, большой у вас участок или маленький, ключ к успеху – это ваше желание и креативность. Зона отдыха на даче своими руками вполне по силам каждому. В этой статье вы найдете 13 идей с фото примерами, для создания зоны отдыха, которая будет радовать вас и ваших гостей.

Мечтаете о личном пространстве умиротворения и красоты, окружённом природой? Это вполне осуществимо!

Зона отдыха на даче: от мечты к реальности

1. Мангал: гастрономический и уютный акцент

Сделайте мангал не просто местом для приготовления еды, а центром сбора друзей. Основание из красивой плитки или природного камня упростит уборку и добавит эстетики. Стены из кирпича или камня увеличат долговечность. Рядом разместите места для сидения и обеспечьте хорошее освещение.

1 из 4

2. Бассейн на бюджете: освежение доступно каждому

Мечтаете о бассейне, но средства ограничены? Создайте его из блоков сена и полиэтиленовой пленки. Такой бассейн легко собрать и разобрать, он станет отличным способом охладиться летом.

3. Патио: ваш уединенный уголок

Патио – идеальное место для отдыха. Удобная мебель, мягкие подушки, столик для напитков и закусок создадут уют. Защита от солнца в виде перголы или зонта и декоративное освещение дополнят атмосферу.

1 из 3

4. Качели: символ релаксации

Создайте качели из разнообразных материалов. Разместите их в тенистом месте для прохлады в жаркие дни.

1 из 3

5. Скамейка: дачный шик

Восстановите старую скамейку или создайте новую для уютных уголков на вашем участке. Мягкие подушки добавят комфорта.

1 из 3

6. Гамак: расслабление на максимум

Выберите прочное место для гамака и обеспечьте удобство использования. Рядом поставьте столик для максимального комфорта.

7. Водный матрас: летняя прохлада

Организуйте водный матрас под деревьями – это идеальное место для отдыха в жаркий день.

8. Шатер: уют и защита

Разместите шатер в защищенном от ветра месте. Внутреннее оформление с мебелью и декоративными элементами сделает его идеальным для отдыха.

9. Игровая зона для детей

Создайте безопасное и интересное место для игр детей на вашем участке.

10. Домашний театр на свежем воздухе

Устройте домашний театр под открытым небом для семейных и дружеских вечеров.

11. «Аллея славы»: личные воспоминания

Создайте аллею с отпечатками рук и ног, чтобы сохранять воспоминания и укреплять отношения в семье и с друзьями.

12. Уличные шашки или шахматы

Организуйте на участке место для игры в шашки или шахматы, используя квадратные плитки. Это станет не только украшением, но и предложит занятие для всей семьи.

13. Декоративный пруд: оазис в вашем саду

Маленький пруд привнесет свежесть и спокойствие, станет изысканным украшением вашей дачи.

Выводы и ключевые моменты

Создание зоны отдыха на даче – это способ выразить свою творческую натуру, улучшить пространство и получить удовольствие. Не важно, какой у вас бюджет или размер участка, важно начать и шаг за шагом приближаться к мечте. Помните, каждая маленькая деталь способствует созданию идеальной атмосферы для отдыха и общения.

Превращение вашего дачного участка в прекрасную зону отдыха не только повысит качество вашего досуга, но и добавит ценности вашей недвижимости. Экспериментируйте с различными идеями и находите те, которые наилучшим образом соответствуют вашему стилю и потребностям. Ваша дача может стать местом, где каждый уголок наполнен радостью и спокойствием.

Не забывайте, что ваша зона отдыха должна отражать вашу индивидуальность и быть функциональной. Будь это место для семейных обедов на открытом воздухе, укромный уголок для чтения или игровая зона для детей – каждый элемент должен способствовать релаксации и удовольствию.

Начните с малого, даже небольшие изменения могут сделать большую разницу. Ваша дача – это ваше личное пространство для творчества и отдыха, так что делайте его идеальным для себя и своих близких.

Какую идею вы бы хотели воплотить? Поделитесь в комментариях и начните трансформацию своего дачного участка уже сегодня!

Запись Зона отдыха на даче своими руками: 13 креативных идей с фото впервые появилась HOMIUS.

Дача – это место за пределами городской черты, где горожане занимаются сельскохозяйственными работами и пытаются отдыхать от городской суеты. Летний отдых предполагает и прогулки по лесам и полям, и купание в речках, озёрах и прудах. Но не у всех дачников есть возможность поплескаться в естественных водоёмах в жаркий день. А если в семье имеются маленькие дети, то это просто необходимо. Кто-то из классиков сказал: «Нам нельзя ждать милостей от природы, взять их у неё – вот наша задача!». Но природу при этом обижать не надо. Поэтому при наличии большого желания и некоторого умения можно обзавестись собственным водоёмом на своём дачном участке. Эта статья расскажет о том, как сделать бассейн своими руками на дачном участке.

Конструкции и материалы изготовления

Первый вопрос, который нужно решить, – бассейн будет стационарный или разборный. Разборный бассейн обойдётся гораздо дешевле. В зависимости от типа и сложности конструкции, его установка займёт по времени 1–2 дня, а осенью его придётся разобрать и убрать на хранение. Для маленьких детей его вполне хватит для развлечений, и даже можно научить ребёнка плавать.

Стационарный бассейн – это более серьёзное сооружение. Объём работ и их продолжительность зависят от выбранной конструкции и размеров искусственного водоёма.

Если бассейн предназначен для ежедневного развлечения малышей, целесообразно выбрать сборно-разборный вариант. В терминологии строителя это будет каркасная конструкция, в которую вкладывается водонепроницаемая ёмкость, как правило, из какого-либо прочного пластика. В погоне за простотой можно выбрать вариант надувного бассейна, здесь роль каркаса сводится к визуальному обозначению границ. Вся работа – это подготовить площадку, уложить на неё в исходном виде бассейн, накачать его воздухом, как надувной матрас, наполнить водой – и можно запускать пловца. Конечно, следить за чистотой и температурой воды всё равно необходимо.

Более совершенный вариант предполагает строительство крепкого каркаса. Внутри каркаса создаётся чаша бассейна из крепкой водонепроницаемой плёнки. В днище ванны следует организовать возможность сброса воды с обязательным её стоком в дренажную систему. Такой бассейн вполне возможно собрать самостоятельно. Каркас должен быть прочным, ему придётся выдержать давление на стенки нескольких тонн воды.

Бассейны настолько разнообразны, что специалисты, чтобы конкретизировать предмет обсуждения, создали классификационную систему бассейнов. В кратком изложении она выглядит так:

• по принадлежности – частные и общественные;
• по расположению конструкции – крытые (в помещении) и открытые (на свежем воздухе);
• по применяемому материалу – бетонные, стальные, пластиковые;
• по способу забора воды из ванны бассейна на фильтрацию – переливного типа и скиммерного типа;
• по назначению – плавательные, купальные, лечебные;
• по характеру водообмена – проточные, рециркуляционные, с периодической сменой воды.

Есть с другие квалификационные признаки. Вот бассейн на даче будет частный, открытый, купальный, с периодической сменой воды и с регулярной уборкой.

Чтобы решить вопрос с материалами для постройки, нужно для себя определить сроки готовности сооружения, соотнести финансовые потребности и возможности, в этих граничных условиях определить размеры сооружения и его дизайн, своё умение работать с разными материалами. Ограничений по возможности приобрести любой строительный материал в настоящее время почти не существует.

Дачный участок

Размеры бассейна должны разумно соотноситься с размерами и планировкой дачного участка и целью его создания. Если хозяин участка задался целью на даче подготовиться к выполнению нормы мастера спорта по плаванию, нужно строить классическую 25-метровую ванну шириной в полтора метра. Если бассейн «для поплескаться» с детьми в жаркий день, то можно построить прямоугольную ванну 10 х 15 метров или круглую диаметром 10–15 метров. А вообще-то на участке в шесть соток можно строить только декоративный бассейн, для чего-либо более серьёзного места там нет. Ведь нужно и дом поставить, и хозблок, и, может быть, гараж. И грядки где-то вскопать, и ягоды с плодами надо выращивать. Хорошо бы аквариум на свободном пятачке разместить.

Когда для главного строителя и пользователя определились ответы на первые вопросы, что и из чего он хочет построить, нужно выбрать место на участке. Если участок по размерам более шести соток, тогда и можно помудрить, где устроить бассейн. Рекомендуется строить бассейн в стороне от жилых строений. Большая масса воды по соседству с домом опасна для фундаментов. Деревья в качестве соседей тоже нежелательны: от них сверху мусор сыпется, а снизу корни в бассейн лезут. Удачным местом для строительства считается площадка с глинистыми почвами, которые являются преградой для грунтовых вод.

Жилое помещение

От жилых помещений бассейн следует располагать подальше: и сырость от большого объёма воды, и опасность для фундамента дома в случае аварийной ситуации.

Месторасположение

Про местоположение уже практически всё сказано. Место должно быть безопасным и для самого сооружения, и для его посетителей. А во избежание противоречий между силами природы и интересами хозяев следует учесть господствующие направления ветров, чтобы они приносили меньше мусора.

Проектирование системы водоснабжения и дренажа

Независимо от особенностей конструкции самого бассейна обязательно возникают две проблемы – водоснабжение бассейна и удаление из него лишней воды. Таскать вёдрами воду в бассейн даже средних размеров – занятие не самое интересное. И излишки воды надо куда-то девать. Придётся сливать верхний слой воды с мусором.

Если бассейн строится на участке, который обслуживается централизованным водопроводом, то самым простым решением будет наполнение чаши водой из шланга, подключённого к этому мощному водопроводу. Если такая возможность недоступна, то рациональным решением считается организация водоснабжения из колодца. И для подъёма воды придётся использовать насос.

Водоснабжение бассейна – лишь одна из потребностей в воде. Нужен полив сада и огорода, нужна вода на хозяйственные нужды.  Мощность насоса должна учитывать суммарную потребность в воде на участке, высоту подъёма воды, необходимость работать насосу только летом или круглый год. Водопровод на даче многоцелевой, но подробно будет рассмотрена та его часть, которая связана только с бассейном.

Система водоснабжения должна выполнять несколько обязательных функций: наполнение бассейна водой, спуск воды из по окончании периода эксплуатации бассейна, подпитка водой при естественной или вынужденной убыли, обеспечение циркуляции воды при частичной её очистке.

Для подачи воды в бассейне оборудуется насосная установка. Перед заборным (входным) патрубком насоса необходимо установить фильтр очистки воды от крупных частиц мусора. Ввода проходит через систему разнообразных фильтров (механических, биологических, ионообменных) и очищенную возвращает её в бассейн. Производительность такой циркуляционной водоочистки должна быть на уровне не менее 2–3 куб. м в час.

Трубы для частичного слива воды из бассейна и для предупреждения перелива воды через край следует вмонтировать в стенки бассейна во время его строительства, чтобы потом не пришлось сверлить бетон.

Серьёзным является вопрос, куда девать сливаемую воду. 5–7 тонн воды вылить на участок невозможно. Хорошо, если недалеко проходит труба централизованной канализации населённого пункта, тогда придётся получать разрешение на врезку в эту трубу. В противном случае придётся искать варианты медленного распределённого слива в разветвлённую сеть мелких водоотводных каналов.

Монтаж бассейна с чашей на поверхности

Если хозяин участка решил построить бассейн, чаша которого будет установлена на поверхности грунта, он сэкономит много сил и средств. Но при этом возникнут некоторые другие проблемы. Монтаж чаши бассейна на поверхности предпочтителен в том случае, если грунт в запланированном месте имеет нестабильные характеристики. При принятии такого решения необходимо ознакомиться с правилами: и строительными, и юридическими, плюс разработать проект сооружения и подготовить площадку.

Устройство основания

Надувной бассейн можно поставить прямо на грунт. Просто нужно выровнять площадку, убрать с неё весь мусор, особенно с острыми краями. Срезать и убрать дёрн, а то он за лето сгниёт. Подсыпать несколько сантиметров чистого песка и утрамбовать его.

Каркасный бассейн тоже можно так поставить, но для него лучше создать прочное основание. Тоже выбирается и выравнивается площадка, срезается и убирается дёрн. Затем формируется «подложка». Это своеобразный многослойный пирог, в котором каждый слой выполняет свою задачу. Несколько слоёв вспененного полиэтилена компенсируют некоторые неубранные неровности грунта. Если грунт неустойчивый, легко проседает, имеет смысл сделать твёрдое основание: залить бетонное или выложить тротуарной плиткой.

Не нужно для подложки использовать органические материалы – дерево, брезент и т. п. Они просто сгниют и разрушатся. Не следует применять пенопласт: в нём мыши проделают норы и поселятся в большом количестве. Верхний слой подложки – хорошо утрамбованный песок, а на подложку кладётся основание. Его делают из бетона, тротуарной плитки, древесно-полимерного композита (ДПК), пеноплекса, линолеума, дерева. Но это самый недолговечный вариант.

Площадка должна быть выполнена качественно, потому что перекосы нарушают распределение нагрузок, а это сокращает срок эксплуатации бассейна. Предполагается, что каркас собирается весной, а осенью разбирается. В отсутствии каркаса можно проверить основание, провести небольшую профилактику или ремонт.

Сооружение каркаса и его гидроизоляция

Для примера можно рассмотреть строительство каркаса размером 4,5 х 2,0 м и выстой бортов 1,0 м, собранного из соснового бруса сечением 100 х 50 мм и досок толщиной 25 мм, в котором будет вложена чаша, сваренная из тентовой ПВХ-ткани. Такой каркас вполне по силам соорудить одному человеку.

Каркас устанавливается на подготовленную площадку-основание. Сначала ставятся угловые стойки, заглублённые в грунт на полметра. Заглубляемый конец обмазывается битумной мастикой. После проверки и корректировки прямоугольной формы каркаса столбы можно обшивать доской. Столбы подпираются треугольными подкосами. Они должны выдержать боковое давление, создаваемое массой налитой в чашу воды. Сборка ведётся на чёрных саморезах.

Вкладыш из тентовой ткани надо кроить и сваривать на полу. Температуру сварки производитель тента указывает в инструкции. На загнутый и проваренный верхний край сваренного корыта устанавливаются стальные кольца, через которые тросом чаша крепится к каркасу. Для того чтобы забраться в бассейн, в одном из торцов каркаса пристраивается лестница. Для удобства выхода можно сделать ещё одну внутри чаши.

Обустройство технических систем

В каркас нужно встроить трубу, подающую воду, и сливное отверстие. Пробку приделать к длинной штанге, чтобы можно было ставить и открывать её «с берега», не ныряя каждый раз в бассейн. В водонепроницаемых плафонах можно сделать подводную подсветку.

Финальная отделка

Снаружи каркас можно обшить вагонкой или красивыми пластиковыми плитами, по верху сделать изящный бортик. А над бассейном можно приспособить лёгкий навес как защиту от слишком яркого солнца.

Как построить монолитный бассейн

Построить монолитный бетонный бассейн на даче – занятие по технической сложности и трудоёмкости почти такое же, как и строительство жилого дома. Потребуется выполнить тот же набор технологических операций: разработать проект, выбрать и подготовить участок, приобрести и завезти материалы в большом объёме, выполнить весь комплекс строительных работ, провести обустройство и финишную отделку. Эксплуатация и регулярное обслуживание тоже требуют немалого труда.

И ещё два важных момента. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то от строительства бетонного бассейна стоит сразу отказаться. И второй момент. На строительство бассейна с чашей, объём которой более пяти кубометров, требуется разрешение бюро технической инвентаризации (БТИ).

Строительство начинается с разработки проекта, в котором определяется технология строительства, расчёт прочности и долговечности сооружения. Назначаются основные параметры бассейна, его форма, размеры и глубина чаши. Разрабатываются все необходимые чертежи с размерами. Прорабатывается конфигурация инженерных коммуникаций, продумывается вопрос о наполнении чаши и спуске воды. Решаются вопросы о фильтрации и дезинфекции воды, её подогреве и необходимости подводной подсветки.

Выкапывание котлована и наружная гидроизоляция

Какая-то часть строительной высоты сооружения должна быть заглублена в грунт. Для этого нужно выкопать котлован. Его объём большой, имеет смысл пригласить экскаватор. Размер котлована должен быть больше размеров будущего бассейна, чтобы обеспечить удобство работы с опалубкой.

Бетонирование дна и установка опалубки

Бетон для дна и стенок бассейна должен быть марки М350-М400, его водонепроницаемость – марки W6. Следует брать тяжёлые бетоны от проверенных производителей, которые содержат гидрофобные (органические или минеральные) добавки и пластификаторы. На дно бассейна в бетон закладывается арматурная сетка из прутьев 12–18 мм. Опалубка делается по традиционной технологии, но не забывая про её прочность и устойчивость. В опалубку закладываются вертикальные и горизонтальные арматурные пруты.

Заливка стен и внутренняя гидроизоляция

Для заливки бетона имеет смысл нанять машину, тогда она будет выполнена без перерывов, одной струёй. В качестве гидроизоляции используются листы рубероида, битумная мастика, жидкая резина.

Облицовка и декорирование

Внутреннюю часть чаши можно облицевать керамической плиткой. Верхний торец бортика тоже покрыть плиткой.

Нюансы создания бассейна из подручных материалов

Если на бетонный вариант сил или средств не хватает, можно обойтись более доступными материалами.

Вариант из кирпича

Днище и стены чаши можно выложить из кирпича. Но придётся более тщательно выполнить гидроизоляцию.

Водоём из поддонов

В этой версии поддоны служат строительным материалом для изготовления каркаса. Комбинируя и соединяя поддоны, можно собрать чашу любой конфигурации. Чаша делается тем способом, который более доступен строителю: из плёнки, тентовой ткани и т. п.

Вариант из контейнера

Стальной контейнер, применяемый для морских перевозок грузов, является почти идеальным «подручным средством» для строительства бассейна. Необходимо только загерметизировать ворота. Устанавливается такая ёмкость на ровную площадку, на свайный фундамент либо частично заглубляется в грунт. Затем выполняется дезинфекция, внутренняя отделка и покраска. Если гидравлические испытания прошли успешно, можно монтировать все коммуникации.

Водоём из рекламного баннера

Ткань, на которой рисуют рекламные баннеры, прочная, водонепроницаемая. И дешёвая. Сделав каркас любым из ранее описанных способов, в него можно вмонтировать чашу из ткани рекламного баннера.

Советы по обустройству

К бассейну должен быть продуман удобный подход, а рядом желательно соорудить скамейки и столик.

Правила обслуживания и использования

Бассейн любой конструкции нужно обслуживать. Приходится убирать нанесённый ветром мусор, бороться с водорослями, и время от времени надо заменять воду, хотя бы частично.

Заключение

Бассейн на даче – это и украшение участка, и развлечение для его обитателей. Но надо очень потрудиться, чтобы его построить и грамотно обслуживать.

Запись Как сделать бассейн своими руками впервые появилась HOMIUS.

Крыши бывают разными, и не только зелёными, белыми и красными. Самые главные отличия, конечно, не в цвете, а в геометрии. Архитекторы строительных компаний предпочитают использовать для реальных проектов именно четырёхскатные модели кровли. И, кстати, сделать вальмовую крышу своими руками вполне реально. Сегодня как раз об этом и пойдёт речь.

Что такое вальмовая крыша и как она устроена

Интересное наблюдение: крыши с четырёхскатной кровлей сразу делают дом дороже. Это любопытное открытие имеет самое простое объяснение: такие дома выглядят более престижно, чем, к примеру, строения с плоской или двухскатной кровлей. Хотя с практической точки зрения это не имеет смысла: по своим качествам такая кровля мало чем отличается от двухскатных, более нам привычных.

Но если покопаться в психологии потребителей, то окажется, что вальмовые крыши ассоциируются со строениями Европы и картинками ухоженных европейских городов. Да, есть такое дело, но стоит ли так «заморачиваться» со сложной стропильной системой, если это всего лишь внешний вид?

Итак, сначала о том, что такое в прямом смысле слова вальмовая кровля? Это четырёхскатная крыша, в которой два ската имеют форму треугольника, а два – трапеции.

Почему многие застройщики всё-таки решаются устанавливать такие довольно сложные конструкции? Прежде всего – у вальмовой крыши отличная устойчивость против значительной снеговой нагрузки.

Кроме того, вальмовая геометрия позволяет установит широкие карнизы по всему периметру здания и таким образом защитить стены  и фундамент от проливных дождей.

Нельзя не отметить, что четырёхскатные кровли выглядят весьма привлекательно. И, между прочим, если в доме есть мансарда, то с вальмовой конструкцией она выглядит намного интереснее.

Но у этой геометрии есть свои нюансы. Именно нюансы, а не недостатки. И, зная такие особенности, всегда можно выгодно их обыграть.

Разумеется, сложная геометрия подразумевает и замысловатую стропильную систему. Для того чтобы собрать такую модель, нужно предварительно произвести сложные расчёты. А это влечёт за собой расходы не только на услуги архитектора, но и на дополнительные элементы кровли, и на помощь профессионалов по строительству.

Так как угол между скатами довольно внушительный, пространство под кровлей сравнительно небольшое. Это, конечно, минус для мансарды, если вы такую задумали.

Разновидности вальмовых крыш

Казалось бы, какие разновидности могут быть у простой четырёхскатной крыши? Оказываются, могут. Виды таких крыш зависят от нюансов конструкции:

Полувальмовая кровля или голландская вальма характерна укороченными скатами и вертикальным фронтоном. Такой вариант расположения предпочитают владельцы домов с мансардами, потому что тут получается максимально возможная площадь и можно без особых проблем сделать окна в мансарде.

Классическая вальмовая или, как её ещё называют, шатровая крыша состоит из 4 одинаковых скатов, которые сходятся в одной точке. Такая конструкция может возводиться на здании с квадратной формой. Стропильная система при этом предполагает 4 диагональных стропила, расположенных под углом в 30 градусов.

Ещё один вариант вальмовой кровли – так называемая американка. Её предпочитают владельцы мансардных этажей. Для стропильной конструкции такой крыши устанавливаются поперечные затяжки и дополнительные крепления ригелей.

Есть и вариант вальмовой кровли с «кукушкой». С одной стороны, такая конструкция кажется, скорее, декоративной, но это совсем не так. Эта так называемая «кукушка» или дополнительный фронтон с вертикально направленной стеной может использоваться вполне в практичных целях. Здесь можно сделать дополнительную кладовку, нишу для хранения и даже санузел для мансарды.

У «кукушки» есть свои нюансы: при просчётах в чертеже конструкции есть вероятность возникновения течи. Так что для такой модели крыши нужно привлекать специалиста-архитектора, который поможет составить грамотный проект.

Есть вальмы и с козырьком. Такое дополнение к кровле не просто делает её красивой, но и несёт практическую задачу: защищает стены и вход в здание от осадков.

Ассиметричная вальма – это решение для зданий со сложной геометрией. Такая конструкция подразумевает скаты с разным углом наклона и разного размера. Такую кровлю как минимум можно назвать оригинальной, но по трудозатратам она заслуженно занимает первое место.

И наконец, схемы вальмы бывают бесконьковыми. В классическом варианте монтажа без конька не обойтись, ведь в этой точке сходятся все плоскости крыши. Но есть варианты конструкций, в которых конёк может отсутствовать. Это бывает в шатровых вариантах, купольных симметричных кровлях или кровлях в форме шпиля с 3–8 вальмами.

Материалы для вальмовой крыши

Принципиально вальмовая крыша требует точно таких же материалов, как и обычная, но в дополнение к ним потребуются ещё некоторые элементы.

Разумеется, что для стропильной системы нужно приобрести качественную древесину, которая была хорошо просушена. Обычно для мауэрлата это брус с сечением 150 х 100 мм, а для стропильной системы и конька – 150 х 50 мм.

Опытные строители, знающие, как построить такую кровлю, советуют собирать стропильную систему из одинаковых досок. И желательно, чтобы они были из одной партии. Для обрешётки обычно применяют доску 150 х 25 мм. Все деревянные части стропильной системы сначала обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами.

Кроме дерева, вам понадобятся крепления из металла и кровельные крепежи.

Металлические части вальмовой кровли – это различные уголки с разной направленностью. Ещё вам пригодятся скользящие крепления, которые располагаются низу стропил и помогают компенсировать естественную деформацию при усадке.

Что касается кровельного материала, то, разумеется, вам потребуется качественный подкровельный утеплитель и пароизоляционная плёнка. Для наружного покрытия предпочтительно использовать мягкую кровлю. С ней будет минимум проблем даже при самой замысловатой геометрии. Под мягкую кровлю настилают фанеру или ОСБ.

Как смонтировать вальмовую крышу своими руками

Любая стройка начинается с проекта. Как уже было сказано, чем сложнее конструкция, тем больше вероятности ошибиться при самостоятельном проектировании. Так что на этом этапе лучше найти профессионала, который произведёт точные расчёты и предоставит вам не только чертёж, но и смету для приобретения нужных материалов. Если вы хотите узнать, как сделать чертёж самостоятельно, изучите специальные программы для расчётов.

Как монтировать стропильные ноги

На первом этапе строительства вальмовой кровли монтируются вертикальные опоры, на которых будет держаться коньковый прогон.

Накосные диагональные стропила сначала соединяют с обвязочным брусом в месте подреза снизу, а сверху – коньковым брусом. На торцевых частях для более плотного прилегания обязательно делают угловые срезы.

Накосные стропила усиливают вертикалями, у которых сверху делается точно такой же запил, как и у стропил. После вертикальные опоры и стропила фиксируются с помощью металлических пластин. Далее монтируются боковые стропила с традиционным шагом в 60 см. Такой шаг позволит меньше кроить утеплитель. Для фиксации стропил снизу используются уголки или скобы из металла, а верхние части соединяют металлическими пластинами.

Завершающим шагом будет установка укороченных нарожников с тем же традиционным шагом. Эти укороченные стропила одним концом примыкают к обвязочному брусу, а вторым – к накосному стропилу. По центру системы устанавливают ещё один нарожник, соединяющий угловые стропила.

В подобной простой системе диагональные направляющие являются самыми длинными, и часто стандартного размера доски для них не хватает.

Как уложить снование

У кровельных материалов есть свои специфические требования к основанию. Для черепицы потребуется плотная обрешётка. Если вы планируете использовать фальцевые листы, можно сэкономить и сделать обрешётку редкой. А если вы решили делать мягкую кровлю – и вовсе потребуются сплошные покрытия из фанеры или ОСБ.

Что нужно знать о гидроизоляции

Гидро- и ветроизоляция – очень важный этап формирования надёжной кровли. Для этой цели нужно использовать современные материалы. Мембранный настил сразу оснащён клейкими полосами, которые значительно облегчают монтаж. Эти полосы расположены так, что при раскатке рулона вы сразу имеете возможность фиксировать гидроизоляцию на поверхности. Она защитит вашу конструкцию от вероятной протечки даже при повреждении кровельного материала.

Крепление кровельного покрытия

Как уже отмечалось, самым удобным и практичным вариантом для вальмовой крыши является мягкая кровельная черепица. Её и укладывать проще, и, что уж скрывать, по своим изоляционным качествам она ни с чем не сравнима именно на крышах со сложной геометрией. Кроме того, мягкая кровля не гремит, как барабан, во время дождя, за что её особенно ценят обитатели мансардных этажей.

На втором месте по популярности у застройщиков стоит металлочерепица.   Но с её укладкой придётся повозиться. Сначала лист укладывают в 15 см от конькового бруса, и потом уже от него кладут остальные в направлении к следующему коньку. Для скрывания больших разрывов используют выкроенные листы.

По расходам материала такая кровля уступает мягкой с её небольшими и гибкими деталями. Отходов металлочерепицы в вальмовой кровле получается очень много, это экономически нерационально. Одним словом, для покрытия вальмы металлочерепицей нужно очень тщательно производить расчёты и раскрой материала.

Более выгодна в этом плане композитная или керамическая черепица. Так как детали небольшие, их легче подгонять, отходов будет меньше. Стоят эти материалы сами по себе недёшево, но выглядит кровля просто потрясающе, особенно если использовалась натуральная черепица. Как с ней работать – в этом небольшой пошаговой видеоинструкции:

Утепление вальмовой кровли

Вальмовые крыши, как и любые другие, нуждаются в утеплении. Для этого изнутри закрепляются несущие детали, задача которых – удерживать тяжёлые листы теплоизоляции.

Если вы изначально предусмотрели шаг в стропильной системе в  60 см, у вас не должно возникнуть необходимости в раскрое утеплителя – стандартные листы имеют ширину как раз в 600 мм. При утеплении жёстким материалом отдайте предпочтение листам с пазо-гребневой системой соединения. Она надёжно держит форму и значительно облегчит монтаж.

Все нахлёсты и места соединения плит утеплителя нужно проклеить скотчем, чтобы в этих местах материал не расходился со временем. После укладки утеплителя монтируют ещё один слой пароизоляции, чтобы влага изнутри не попадала и не разрушала материал. После укладки поверх прибивают или прикручивают контробрешётку из доски или листы фанеры.

Какие сложные узлы могут быть в вальмовой кровле

У вальмовой кровли, так как это довольно сложная в принципе конструкция, есть свои недостатки, в том числе они заключаются в сложных узловых соединениях.

Стропильные ноги в этом варианте можно фиксировать разными способами: либо металлическими скобами, либо уголками.

Но самым «продвинутым» вариантом можно смело считать скользящие крепления, которые позволяют кровле адаптироваться под возможную усадку и другие подвижки конструкции.

На коньковом брусе стропила тоже можно фиксировать несколькими способами. Наклонный брус можно скрепить между собой болтами в месте накладки концов друг на друга. В традиционном варианте делают выемки-запилы для дополнительной жёсткости.

Универсальный вариант устройства соединения – это комбинация наклонного запила и скрепление места соединения накладками из металла или дерева с обеих сторон.

Если говорить о сложных местах соединения, то есть ещё одно проблемное – соединение стропильных ног и конькового бруса. Для этой части также используют металлические или деревянные накладки и делают угловые выпилы.

Но вот размышление к сведению: вальмовая кровля обладает большей теплоотдачей, чем, к примеру, двухскатная. А это значит, что утеплять её нужно особенно тщательно.

И вот ещё что: во время дождя вода стекает с крыши дома с двух сторон, если это обычная двухскатная, и со всех четырёх, если это вальма. Так что надо сразу подумать – куда вы будете отводить эти стоки. К примеру, если в колодец для сбора дождевой воды, то нужно придумывать целый комплекс направляющих труб. В плане использования подкровельного пространства двухскатка, конечно, намного проще, чем вальма.

И наконец, четырёхскатная крыша однозначно обойдётся вам дороже. Причём не менее чем наполовину, в сравнении с обычным вариантом из двух скатов. Вот и подумайте: насколько стремление подогнать ваш дом под европейские внешние стандарты стоит ваших затрат?

А какая кровля у вашего дома? Как вы считаете, она эффективна? Хотели бы вы заменить её на вальмовую? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Запись Реально ли сделать вальмовую крышу своими руками и что для этого нужно впервые появилась HOMIUS.

Нередко встречается ситуация, когда человек имеет автомобиль и дачный участок. Естественно, в этом случае возникает потребность построить для себя дом, а для машины – гараж. Неважно, в каком порядке, но нужны оба объекта. Дом, конечно, будет подороже и посложнее – там одному быстро не управиться, придётся нанимать бригаду профессионалов, и основные финансовые средства уйдут туда. А каркасный гараж своими руками можно построить сравнительно быстро и недорого. Особенно в том случае, если есть навыки работы руками, а также умелый и старательный помощник.  

Требования к расположению постройки

Размещение построек и посадок на своём собственном участке является полным правом владельца участка, но при этом он должен помнить, что ещё существуют административные и человеческие законы и правила, которые не стоит нарушать.

В данном случае следует внимательно изучить документ под названием «Свод норм и правил № 2.07.01 – 89 (СНИП 2.07.01-89)», регламентирующий нормативы размещения гаража на участке и являющийся законодательным актом.

В документе прописаны все необходимые нормы. Например, расстояние от гаража до окон соседнего дома должно быть не менее 6 м. Считается, что в этом случае пожар в гараже не заденет соседнее строение. Расстояние до границ дачного участка не должно быть менее 1 м, чтобы сохранился проход для пешеходов и в случае ремонта не пришлось заходить на соседскую территорию, а также чтобы гараж не отбрасывал тень на посадки соседей и дождь с его крыши не стекал к ним. А от своего дома гараж должен находиться не ближе 3 м.

СНиП является документом рекомендательным, но во избежание конфликта с соседями эти рекомендации следует выполнять.

Разработка проекта

Любое строительство следует начинать с разработки проекта, а проект начинается с разработки технического задания. В нём указывается цель работы – «постройка хранилища для машины», «постройка слесарно-монтажной мастерской  со стоящей рядом машиной» и т. п., а также формулируются основные технические характеристики будущей постройки:

• планируется строить гараж в виде пристройки или автономного строения;
• определяется его вместимость (для одной машины, двух или ещё плюс мотоцикл и велосипеды);
• решается вопрос с фундаментом и смотровой ямой;
• планируется организация въезда и входа (только ворота со встроенной калиткой или раздельные ворота и калитка);
• выделяется (или нет) место для мастерской и кладовки или только для хранения машины;
• решается вопрос выбора материалов для строительства;
• определяется, какой будет форма крыши и мансарда.

Вместе с тем следует учитывать требования к наличию инженерных коммуникаций (вода, электричество, газ) и др.

Всё перечисленное в техническом задании тщательно и подробно прорабатывается в самом проекте. В ТЗ намечаются этапы выполнения строительства и их сроки. Допускаются обоснованные коррективы, дополнения и исключения работ в процессе стройки.

Для одного автомобиля с кузовом седан достаточно выделить территорию 6 х 4 метра. Внедорожник потребует площади немного больше – 6 х 6 метров, а для размещения двух машин нужен гараж с габаритами 6 х 8 метров.

Первым делом в проекте вычерчивается общий вид гаража в трёх проекциях со всеми основными размерами.  В составе комплекта чертежей следует изготовить несколько чертежей-разрезов по главной оси и поперечных. Затем разрабатываются и чертятся в масштабе весь каркас и отдельные сборочные единицы (стенки, обвязки, кровля). Зная количество и размеры составных частей, нужно составить смету и определить предстоящие материальные затраты.

Подготовительные работы

Для того чтобы работа шла непрерывно, без ненужных перерывов на поиски материалов или инструментов, к ней нужно тщательно подготовиться. Во-первых, чётко выбрать место для постройки. Во-вторых, подготовить площадку – убрать мусор, срезать на 100–200 мм верхний слой почвы.  Затем завезти на площадку стройматериалы, приготовить инструмент и крепёж.

Как построить каркасный гараж своими руками

Строительство нужно вести чётко по проекту. Последовательность операций (технология строительства) также должна быть продумана. В процессе работы могут вноситься изменения в первоначальный план – это нормально, но все изменения нужно продумывать и фиксировать в документации.

Материалы и инструменты

Для деревянного каркасного строения потребуется много деревянных деталей. Основные стойки делают из бруса квадратного или прямоугольного сечения (100 х 100 мм, 150 х 150 мм, 100 х 150 мм). Для стального каркаса подойдет труба, например с поперечником 40 х 40 мм. Такой же брус применяется в балках перекрытия и нижней обвязки по всему периметру. Нужно заготовить кровельные материалы и материалы для фундамента. Каркасный гараж получается относительно лёгким, поэтому делать заглублённый фундамент нет нужды. Можно по периметру гаража уложить ленту из бетонных блоков, которые выгоднее не делать самому, а купить готовые. Фундаменты по конструкции настолько различны, что по ходу стройки быстро поменять ничего не получится. Если гараж задуман тёплый, то следует продумать и приобрести утеплитель.

Инструменты потребуются самые разнообразные. В зависимости от типа планируемого вида фундамента, это могут быть инструменты каменщика, бетонщика, штукатура. Работа на кровле требует своего специфического набора инструментов для работы с листовым железом, плитами теплоизолятора, керамической черепицей. И на всех этапах и участках работ понадобятся любые инструменты из традиционного плотницкого набора: пилы продольной и поперечной резки, дрели, рубанки, молотки, гвоздодёры, клещи, плоскогубцы. Ускорит работу наличие электроинструмента: электропил разных типов, электродрели, электрошуруповёрта. Не следует забывать про измерительный инструмент: плотницкие угольники и линейки. Для качественного монтажа желателен лазерный уровень.

Лёгкий деревянный каркас можно установить либо на ленточном фундаменте неглубокого заложения, либо прямо на площадке из бетонных плит. Ленточные фундаменты годятся только для достаточно устойчивых грунтов, когда грунтовые воды находятся низко. И всё равно их рекомендуется армировать. Плиты используют на подвижных почах, с ними меньше вероятность деформации.

Смотровая яма делается при наличии большого желания у хозяина (для активных автолюбителей, которые любят обслуживать и ремонтировать машину своими руками), поскольку ряд работ не требует квалификации профессионалов, их можно выполнить своими руками. При этом понадобятся определённые и немалые трудозатраты.

Рыть котлован для смотровой ямы лучше и удобнее на пустой площадке до начала основного строительства. Но перед этим следует разобраться с уровнем грунтовых вод, потому что борьба с ними очень тяжела и не всегда успешна для хозяина. Если уровень грунтовых вод менее полутора метров, то яму построить невозможно. Она начнёт сыреть, намокать и постепенно обрушится. Глубина ямы обычно бывает до двух метров. Конечно, надо учитывать рост человека, но если собственного роста не хватает, можно воспользоваться подставкой.

Для строительства ямы нужно заготовить стройматериалы:

• песок, гравий или щебень, чтобы выстелить дно ямы;
• брус с сечением в 30 × 30 или 40 × 40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10–15 мм для изготовления опалубки, а опалубка нужна для бетонирования стен ямы;
• арматурный прут диаметром 6–8 мм, арматура для укрепления стен ямы;
• гидроизоляционные материалы: плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид и мастика для защиты от протечек;
• металлический уголок размером 50 × 50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола;
• стальная проволока сечения 1,5–2 мм для скрутки арматурной решётки;
• пластиковые трубы диаметром 100 мм для обустройства вентиляционной системы ямы;
• кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Котлован по ширине выкапывается больше, чем задумана ширина самой ямы, плюс толщина двух стен и ещё 30 см. Глубина ямы должна учитывать толщину подушки, гидроизоляции и стяжки. Ширина определяется шириной колеи машины с учётом отбойников для колёс. Нельзя забывать и про лесенку, по которой в яму придётся спускаться. Сама яма строится по главной оси гаража.

В гараже обязательно нужно создать вентиляционную систему. Она начинается в нижнем углу ямы, откуда происходит заполнение гаража вредными запахами. Из дальнего нижнего угла ямы выводится наружу пластиковая труба диаметром 100 мм. По гаражу труба проходит в своей траншее и засыпается песком. Снаружи верхний конец трубы должен быть выше конька крыши примерно на 100 мм. На верхушке трубы следует закрепить защитный зонтик.

На дно ямы насыпается песок слоем 15–20 см, который требуется трамбовать с проливкой. Затем идёт слой щебня толщиной 10 см, щебень тоже трамбуется. После этого выполняется гидроизоляция всей ямы – и дна, и стенок.

По всему контуру ямы делаются дренажные траншеи глубиной 30–50 см. Дно каждой траншеи застилается геотекстильным полотном, края которого заворачиваются за стены траншеи на 80 см. На геополотно насыпается слой гравия в 5 см, после этого укладываются пластмассовые или асбоцементные дренажные трубы. Дренажные трубы засыпаются гравием, оборачиваются краями геополотна.

Пол смотровой ямы покрывается арматурной сеткой и заливается стяжкой толщиной слоя 40–60 мм, которая сохнет и набирает прочность 3–4 дня. Стены ямы можно выложить из кирпича или из блоков, а можно в опалубке залить бетонную стенку. Если выбирается красный кирпич, кладку можно вести в полкирпича и даже в четверть. Межу кладкой и покрытой гидроизоляцией стеной котлована надо оставлять просвет в 10–15 см, который потом засыпается песком.

Если решено делать стенки ямы бетонными, нужно поставить для них опалубку. Со стороны заливки опалубка завешивается плёнкой, чтобы предотвратить вытекание бетона через щели. Заливку бетона можно вести ярусами по полметра высотой, тогда он распределится по высоте более равномерно. Опалубку можно снимать через две недели после окончания заливки. В стенах ямы следует предусмотреть ниши или полки для укладки необходимого в работе инструмента. Полностью застывший бетон покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Возведение каркаса

Каркас гаража возводится в несколько этапов. Поочерёдно готовятся мелкие детали, пилятся под размер доски и брусья, сверлятся в нужных местах отверстия. Потом из отдельных деталей собираются крупные блоки, например стены. По нижнему уровню строения готовятся места для установки и закрепления стен. Этот этап носит название «создание нижней обвязки». Затем из крупных блоков начинается сборка всего каркаса. Стены ставятся вертикально, выполняется их соединение в верхней части. Этот этап называется «верхняя обвязка».

Нижняя обвязка

Поскольку каркас является деревянным, необходимо избежать прямого контакта нижних брусьев с почвой, поэтому на фундамент настилается рубероид или другой гидроизоляционный материал – это называется «гидроизоляционная отсечка». На рубероид укладывается рама, сколоченная из бруса 20 х 10, 120 х 150 или 150 х 150 мм или из доски 50 х 120, 50 х 150 мм. На углах брусья соединяются вполдерева, доски вперевязку. К фундаменту рама крепится анкерными болтами, которые заранее заделаны в бетон.

Установка каркаса стен

Каркас можно собрать прямо на раме, установив поочерёдно все вертикальные детали, а потом связать их горизонтальными поперечинами. А можно на основную раму устанавливать собранные стены, а наверху делать соединение углов. В этом варианте легчи добиться геометрической идентичности стен – перед глазами сразу возникнет общий вид строения. В общем, кому какой способ больше нравится.

Верхняя обвязка

Установленные вертикально на раме стены связываются поверху верхней обвязкой. Её можно сделать двурядную, из досок того же сечения, что и вертикальные стойки стен. Крепление по углам удобно в этом случае делать вперевязку.

Обшивка каркаса

Чтобы свежесобранному каркасу побыстрее обеспечить технологическую прочность, его нужно хоть немного укрепить. Для этого можно выполнить его одностороннюю обшивку, хотя бы фанерой. Когда закончены строительно-монтажные работы и все детали в нужных местах закреплены, можно завершать внешнюю и внутреннюю обшивку каркаса.

Монтаж перекрытия и кровли

Каркас нуждается в перекрытии. Оно может быть односкатным или двускатным, в зависимости от расположения гаража и его размеров.

Односкатная крыша

Если гараж пристраивается к дому, то крыша однозначно должна быть односкатной, ведь она продолжается и накрывает гараж. Но для односкатной крыши надо правильно выбрать угол наклона ската. Стропила изготавливаются из досок, установленных «на торец». На них монтируется обрешётка, а затем кровельный материал. Если гараж с односкатной крышей не является пристройкой, то у него одна стена должна быть выше другой.

Двускатная крыша

Автономное строение требует двускатной крыши. В этом случае появится подкрышное пространство, где можно оборудовать место для хранения вещей. Двускатная крыша требует создания стропильной системы. Её можно собрать на земле, а потом затащить наверх и там закрепить, а можно сразу собирать на высоте, но при этом сначала придётся установить балки перекрытия из бруса. По фронтонам строения устанавливаются стропила и монтируется коньковая доска. Стропильная система упрочняется обрешёткой, а по ней монтируется кровельный материал.

Обустройство пола

Если фундамент изготовлен из бетонных плит, их следует покрыть специальной проникающей грунтовкой. Она скрепит поверхностные слои бетона, и он станет гидрофобным. При желании этот пол можно облицевать керамической плиткой.

Работы по утеплению

Гараж нужно утеплить, осветить и провести туда воду, т. е. в полном объёме провести инженерные коммуникации. Утеплитель надо закладывать между внешней и внутренней обшивкой стен. Обогреватель может быть электрическим, а можно и маленькую печку-буржуйку установить.

Внешняя обшивка

Даже каркас, выполненный целиком из дерева, может получить металлическую обшивку – профнастил или металлический сайдинг. Эти материалы имеют вполне доступную цену и легко монтируются. И не потребуется привлечение помощников за дополнительную плату.

Установка ворот

Гаражные ворота предназначены для въезда и выезда машины и недопущения несанкционированного проникновения посторонних. Ворота в гараж могут быть распашные, откидные, откатные, раскладные, рулонные, складные. Наиболее простой вариант – распашные. Также они могут быть одностворчатые или двустворчатые.

Каркас ворот делается из профтрубы сечением 40 х 40 мм с толщиной стенки 2–3 мм. Петли делают из стального прутка диаметром не менее 25 мм, а П-образный короб – из профтрубы сечением 80 х 60 мм. Для обшивки каркаса нужна листовая сталь 3–4 мм. Все детали скрепляются сваркой.

Заключение

Гараж на участке является необходимым строением, и построить его можно своими руками, не тратя лишних средств на привлечение специалистов.

Запись Каркасный гараж своими руками на дачном участке впервые появилась HOMIUS.

Для настоящих автомобилистов гараж является вторым домом. И не только для машины. Конечно, прежде всего там «отдыхает» автомобиль, там его обслуживают, проводят техосмотр перед каждой поездкой, выполняют мелкий ремонт своими руками. В гараже хозяин обязательно выкроит место для рабочего стола (верстака) с тисками и наждаком, иногда и сверлильный станок ухитрится установить, а если уж совсем повезёт, то и маленький токарный пристроит. Там поочерёдно проводят сезонный «отпуск» то зимние, то летние колёса. Кроме того, в гараже много различных «полезных» вещей, которые неизвестно зачем хранятся, а выбросить жалко: там и различные химические средства, и различный металл. При этом очень важно, чтобы к любой вещи и любому приспособлению можно было без труда добраться и воспользоваться ими, иначе всё это богатство будет бесполезным. Но для этого необходимо правильно выполнить обустройство имеющегося помещения, оптимально распределить по свободному пространству действительно нужное оборудование и инструменты, обеспечить для себя хотя бы минимальный комфорт. Хорошо, если и интерьер-дизайн гаража получится современный. А достичь этого можно, грамотно изготовив в гараже различные варианты полок своими руками.

Общие вопросы проектирования гаражных полок

Порядок в гараже можно обеспечить, лишь закрепив за каждым предметом постоянное собственное место. И этим местом будет либо полка в шкафу, либо полка на стене, либо полка на стеллаже. Главными вопросами в этом деле являются: где? сколько? из чего их делать?

Материалы изготовления

Полки и стеллажи для инструмента можно купить готовые либо заказать умельцам, а можно сделать самостоятельно – было бы желание. Простейшую полку на стену можно изготовить из одной доски, положив её на прикрученные к стене кронштейны, которые могут быть деревянными самодельными или металлическими покупными. Полки можно делать деревянные и металлические, из элементов старой мебели, досок, профилированного и листового металла.

Нюансы проведения замеров и подготовки чертежа

Сначала решается вопрос, как будут сооружаться полки: прямо на стену, в стеллаж или закрывающийся шкаф. Затем изготавливается план гаража и комплект необходимых чертежей. На нём указываются все размеры: ширина, длина, наличие смотровой ямы (если она имеется), ширина и положение ворот и дверей. Если имеются окна, то и они обозначаются на плане.

Кроме того, на плане необходимо обозначить зону манёвров машины в гараже и зону для людей возле машины при её обслуживании. Машину нужно обозначить с открытыми дверями. Только после этого можно понять, сколько места остаётся для стеллажей и полок, какого размера их можно изготовить и где в гараже разместить. При этом автомобиль должен беспрепятственно въезжать в гараж и выезжать из него.

Статья по теме:

10 идей для идеального порядка в гараже: доска с перфорацией, магнитный держатель для металла; удобное хранение для велосипедов, колёс, для мелочей, садового инвентаря, удочек, редко используемых вещей, складных стульев — в нашей публикации.

Как сделать своими руками простую полку из дерева для гаража

Возможны разные варианты гаражной мебели и разные материалы для их изготовления. А от этого зависит и набор инструментов, которые могут понадобиться.

Материалы и инструменты

Простая полка состоит из непосредственно полки (горизонтально размещаемой детали нужного размера и прочности) и крепления к базе. А базой может быть стеллаж, шкаф либо стена гаража. Сама полка может быть сделана либо из доски подходящего размера, либо из листа металла с отбортовкой для жёсткости. Раму для металлической полки можно сделать из уголка примерно 20 размера, длиной не короче задуманной полки. Если задуманы полки навесные, то потребуется трос или цепь.

Набор инструментов для работы применяется обычный: пила-ножовка по дереву, пила-ножовка по металлу, пара молотков – большой и малый, любая «сверлилка» (электрическая или ручная) с набором свёрл, пассатижи, отвёртки с плоским и крестовым шлицом. В гараже на рабочем столе должны быть установлены тиски.

Этапы изготовления

Как всегда, работа начинается с чертежа. Есть мастера, которые чертёж держат в голове, но лучше иметь его на бумаге или хотя бы на планшете. По чертежу изготавливаются все детали. Сама полка, если она деревянная, отпиливается от обструганной доски. Затем её желательно покрасить, иначе на ней вся гаражная грязь будет слишком заметна. Полки, изображённые на рис. 3, имеют глубину 340 и 540 мм. Каждый владелец гаража может делать глубину полки по желанию.

Раму рекомендуется изготовить из профильной квадратной трубы. В нужных местах по высоте следует приварить поперечины, на которые лягут деревянные полки, а между каждой поперечиной и рамой приварить подкос. Нужно сделать две вертикальных рамы, количество полок определяет сам хозяин. Детали рамы лучше сваривать, чем мудрить с креплением на болтах, – так будет быстрее и прочнее.

Как самостоятельно собрать металлический стеллаж для гаража

Полки в гараже делаются тогда, когда нет времени, умения и средств для более основательного обустройства. Конечно, стеллаж выглядит более основательно, но на его изготовление и труда придётся затратить больше.

Что потребуется для работы

Для любой серьёзной работы нужен чертёж, материал и инструменты. Строить можно из листового металла или из профиля. Естественно, в первую очередь потребуется подробный чертёж. На чертеже прорабатывается целиком общий вид изделия и узлы сочленения деталей. А таких узлов будет много. Общий вид стеллажа на чертеже позволяет определить, как он будет размещён в помещении. И следует подробно указать, как детали будут соединяться между собой.

Сварочный процесс

Материалом конструкции стеллажа может быть и дерево, и металл. Этот вопрос решает изготовитель в зависимости от того, с чем ему удобнее работать. Если мастер владеет технологией электросварки или газовой, то для него не составит большого труда сварить раму стеллажа. Но эта технология требует наличия специального оборудования. Если нет, его можно взять в аренду. Главное, уметь им пользоваться.

Сборка на болты

Металлический стеллаж тоже можно собрать на болтах. Но тогда для соединения двух металлических деталей потребуются дополнительные детали: косынки, накладки, стяжки и др. Можно две соединяемые детали сверлить насквозь и в отверстие пропустить болт. Но тогда, чтобы сохранить прочность узла, придётся увеличивать сечение самих деталей, а это приведёт к удорожанию всего изделия. На болтах проще собирать каркас из деревянных брусков.

Если взять хороший перфорированный штампованный швеллер и такие же уголки, можно довольно быстро собрать небольшую полку, например для колёс.

Если взять для изготовления каркаса стеллажа сосновые бруски сечением 40 х 40 мм, то в таком бруске под болт диаметром 8 мм можно спокойно сверлить отверстие на расстоянии 40 мм от торца. Две детали будут стягиваться «в накладку» болтом с гайкой, но обязательно под головку болта и под гайку нужно подкладывать шайбу. Вкручивать болт в торец бруска нежелательно, прочность такого соединения гораздо ниже, и брусок может расколоться под нагрузкой.

Статья по теме:

10 идей использования старого гаража: изготовление корпусной мебели, багетов, рамок для картин и фотографий, обработка природного камня, работа с металлом, автомойка и условия её организации, подводные камни при открытии своего дела — в нашей публикации.

Как сделать своими руками деревянную полку с каркасом из металла

Комбинированный вариант – пожалуй, самый оптимальный: и крепкий, и выглядит эстетично.

Материалы и инструменты

Изготовление деревянной полки и металлического каркаса являются разными по технологии процессами. Полка делается так. Берётся доска подходящего размера с запасом и выбирается катаный уголок или профилированная труба. Из инструментов нужны пила и рубанок для работы с деревом, слесарные инструменты и сварочное оборудование для работы с металлом.

Порядок действий

Выбранную доску обстругивают под размер и до гладкой поверхности и откладывают в сторону. Затем в соответствии с чертежами изготавливаются металлические детали будущего стеллажа – всё сводится к отрезанию мерных кусков. На вертикальных деталях рамы размечаются точки крепления горизонтальных деталей. Если предполагается сборка на болтах, то в этих точках сверлятся отверстия. Если задумана сварка, то детали свариваются. На готовый каркас на поперечины укладываются деревянные полки.

Особенности изготовления и чертежи популярных конструкций

Как сделать различные стеллажи, можно прочитать во множестве описаний подобных работ. Но оттуда следует брать лишь саму идею, ведь у каждого автолюбителя свои требования и свои возможности.

Модульный вариант

Сборка стеллажа по модульному принципу является очень разумным техническим решением, которое позволяет сократить время на разработку и изготовление, а также даёт определённую свободу при монтаже стеллажа в помещении гаража.

Модуль – это конструктивно и функционально законченный единичный элемент, который в совокупности с другими такими же элементами даёт возможность собрать конструкцию любого размера. Соединение отдельных модулей продумано заранее, и их объединение не представляет никакого труда. Сборка производится по инструкции. Модули можно ставить рядом один вплотную к другому, с просветами и в два этажа. Только в этом случае необходимо крепить их к стене.

Настенная модификация

Модули можно собирать в большую конструкцию и на полу, и развешивая на стене.

Подвесной вариант

Отдельные модули на тросах или цепочках можно развешивать на стене в нужном месте и в любом порядке. Это и есть подвесной вариант.  По конструкции и монтажу он является самым простым. Выбор места остаётся за хозяином гаража.

Щиты для инструмента

Инструменты, которые всегда должны быть под рукой, удобнее хранить не на полках и не в ящиках, а развешивать на щитах.

Заключение

Каждый владелец автомобиля любит похвастаться перед друзьями и соседями порядком и обустройством своего гаража. К тому же именно там проводятся все мужские посиделки. А уж если требуется выполнить серьёзную работу, то нужный инструмент и материалы должны быть там, где им и положено.

Запись Варианты изготовления полок в гараж своими руками: как сделать всё удобно и красиво впервые появилась HOMIUS.

Любой участок начинается со строительства ограды. Сначала она временная, лёгонькая – может, всего четыре колышка и верёвка. Затем хозяин, построив дом и расплатившись с долгами, задумывается о солидной ограде, которая надёжно окружает развивающееся хозяйство. Ограда выполняет различные функции. Она может просто обозначать границы территории, защищать жизнь на участке от посторонних взглядов, по-настоящему защищать территорию владения от нежелательных гостей либо выполнять функцию головного дизайнерского элемента в архитектурном ансамбле усадьбы. Забор из камня вокруг садового участка рассказывает о солидности хозяина, его основательности, намерении обустроиться на этом месте всерьёз и надолго.

Материалы для строительства каменных заборов

Для начала нужно решить архитектурный вопрос – какой забор предполагается построить. Забор можно сделать в виде сплошной каменной стены, а можно поставить только каменные или кирпичные столбы, а пролёты между ними делать металлические или деревянные. И материал, и конструктивные решения будут разными.

Булыжник и галька

Булыжник – это вид камня, прошедшего очень грубую обработку, второе название – валунный. Цвет у него серый, встречается и красно-коричневый. размеры и вес у камня солидные. Его чаще всего применяют для мощения проезжей части улиц и мостовых, укрепления откосов рек и оврагов. Булыжником укрепляют железнодорожные насыпи, укладывают в фундаменты малоэтажных зданий и превращают дроблением в щебень.

Гравий имеет различный фракционный состав. Это результат естественного дробления. Употребляется в строительной практике в разных видах и для разных целей, в том числе при строительстве оград. Красивая комбинация получается при смешении гравия маленького и крупного размера. Такой каменной смесью можно заполнить металлические каркасы и собрать из них надёжное ограждение. Гравий красиво комбинируется с кирпичом.

Доломит и известняк

На вопрос о различиях доломита и известняка по-разному ответят геолог-химик и строитель-дизайнер. Например, химик в доломитах найдёт примесь кальцита и глинистого вещества, а в известняке кальцит является основным компонентом. Кроме того, имеются примеси песчано-алевритового материала, глины, кремнезема, доломита, глауконита, битума и пр. Доломит не вступает в реакцию с соляной кислотой, а известняк растворяется в ней. И обладает большим блеском, чем доломит.

Известняк ведёт своё происхождение из ракушки — раковины моллюсков или их осколков. Ракушечники используют и как строительный материал, и как декоративный. Известняки бывают белого, светло-серого, желтоватого оттенка, иногда розоватого. Плотный известняк идёт на изготовление плит для наружной и внутренней облицовки зданий. А доломитовый камень имеет плоскую форму. Из него можно построить очень прочные ограды. Среди доломитов очень популярен дагестанский камень.

Песчаник, бутовый и искусственный камень

Песчаник гораздо прочнее, чем известняк, но уступает по прочности граниту. Он имеет очень низкий показатель влагопроницаемости – практически не впитывает воду. Цветовая гамма песчаника  лежит в границах от светло-бежевого до коричневого, с естественными вкраплениями огненно-рыжего, красного, серого и зелёного оттенков. Из-за неправильной формы камня справиться с таким фасадом может только профессионал. Песчаник давно применяется для создания ограждений, так как обладает высокой прочностью, морозоустойчив и влагоустойчив.

Бутовый камень – это не порода камня, а термин, применяемый как собирательный образ различных горных пород: известняка, песчаника, доломита и пр. Он намного дешевле других камней. Конечно, его неправильная форма значительно усложняет кладку, зато придает фасаду здания эффектный внешний вид. Работать с бутовым камнем должны опытные мастера.

Бут добывается из песчаников, известняков и доломитов. Большие различия в размерах, форме и цвете дают интересный дизайнерский эффект. На рынке продаются специальные блоки типа «рваный камень», используемые для создания ограждений. Эти блоки изготавливают из песка, цемента, особых присадок, красителей и наполнителей. Внешне они трудно отличимы от натурального рваного камня, зато выкладывать забор из них значительно проще.

Статья по теме:

Высота забора между соседними участками: как регламентируются параметры забора садовых, огородных и дачных участков; нетипичная установка забора; что делать, если нужно установить высокий забор от соседей; как оспорить, если высокий забор установил сосед.

Виды кладки

Задумав строить каменный забор, нужно решить для себя большое количество самых разных вопросов – строительных, конструктивных, геологических, транспортных, архитектурных, социальных.

Каменные кладки при строительстве забора могут быть очень разнообразными. Выбор делается с учётом наличного материала, умения каменщика, главенствующего архитектурного стиля. Если пролёты задуманы не каменные, а в виде деревянной решётки или кованных кружев, то вопрос о кладке замыкается на столбах. В этом случае следует делать типовую кирпичную кладку со смещением на половинку или четвертушку кирпича в каждом последующем ряду.

Если пролёты планируются тоже каменные, то и здесь много вариантов: дикая кладка, кладка кирпичом, более упорядоченная тесовая кладка. Чтобы построить из камня ровную плоскую стенку, нужно сначала выставить опалубку, вплотную к ней выложить каменную стенку, а после застывания раствора опалубку можно убрать.

Проектирование заборов из камня

Проектирование забора предполагает разработку его общего вида, выбор материала, оценку его веса и, в соответствии с этим показателем, принятие решения о фундаменте. Потом можно посчитать перечень и количество необходимых материалов, разработать спецификацию проекта.

Архитектурный облик забора должен естественно вписываться в окружающий усадьбу природный ландшафт.

Для ограждения каменным забором участка с периметром примерно 220 м необходимо приобрести 1,5—2 КамАЗа камней. Для фундамента будут необходимы арматурные прутья, бетон. При расчёте фундамента необходимо учитывать и ветровую нагрузку на плоскость забора.

Сплошной и комбинированный вариант

По внешнему виду забор может представлять собой сплошную каменную стену, которая зрительно секционируется столбами, а может чередовать каменные плоскости с деревянными или металлическими вставками. Собственно, это решение можно отнести к социальному – отгородиться от внешнего мира глухой стеной или позволить посторонним наблюдать за жизнью внутри ограды.

Секционный и насыпной вариант из габионов

Интересные решения получаются при строительстве забора на основе габионов. Можно все габионы сделать одинаковыми, а можно разными, создав на их основе оригинальный рисунок. Сами габионы тоже могут быть засыпаны по секциям неоднородно.

Статья по теме:

Расстояние от забора до дороги: правила и нормы, ширина дороги в СНТ и деревне; особенности законного расширения границ, как измерить расстояние участка от дороги — в нашей публикации.

Изготовление каменного забора своими руками

Если человек не боится физического труда и к тому же владеет некоторыми строительными навыками, то он вполне справится с самостоятельным строительством каменного забора. Но перед этим нужно хорошо разобраться, что это такое каменный забор, какие они бывают, из каких материалов строятся.

Сооружение фундамента

Каменный забор обладает значительным весом. Даже если из камня построены только опорные столбы, то и они создадут основательную весовую нагрузку. К тому же построенные по отдельности один от другого, заборные столбы от зимних вспучиваний и весенних просадок грунта будут искажать геометрию ограды и разрушать её. Анализ ситуации и возможных решений приводит к выводу о необходимости создания ленточного фундамента.

Подготовка площадки и рытьё траншей

Можно смело утверждать, что заливка полноценного ленточного фундамента для тяжёлого каменного забора обеспечит решение проблемы веса и прочности, т. к. все столбы будут жёстко связаны друг с другом единой железобетонной балкой.

Создание ленточного фундамента начинается с разметки и рытья траншеи.  Глубина траншеи определяется индивидуально, в зависимости от предстоящих нагрузок, уровня промерзания почвы на данном участке и т. п. Конечно, перед копанием траншеи неплохо бы ознакомиться с геологическими данными грунта в этом месте. В любом случае желательно проконсультироваться со специалистами.

Из практики известно, что при низком уровне грунтовых вод для забора можно построить более экономичный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), который закладывается выше уровня промерзания. Глубина заложения в большинстве случаев примерно 200–500 мм от поверхности. При этом необходимо предусмотреть качественное утепление и ленты, и отмостки по всей длине ленты.

Заполнение траншеи начинается с изготовления фундаментной подушки. На дно траншеи на геотекстиль нужно насыпать по 150–200 мм песка и щебня. Засыпку следует по слоям смачивать водой и уплотнять. Затем изготавливается опалубка. В случае создания фундамента для забора опалубку можно изготовить из пенополистирольных листов.

Установка арматурного каркаса

Ленточный фундамент армируется. Для этого создаётся арматурный каркас из рифлёного прутка диаметром 14–20 мм для продольных стержней и 8–12 мм для поперечных. Прутки связываются специальной вязальной проволокой. Между каркасом и стенками опалубки оставляются зазоры для заливки бетона.

Бетонирование

Бетон для заливки ленточного фундамента нужен марки М200 – М300. Заливка бетона должна производится без перерывов. Поэтому целесообразно заказать машину смеси, чтобы не тратить время на замешивание очередной партии. Заливку следует выполнять в разных точках опалубки. Бетон обязательно нужно уплотнять вибратором.

Кладка столбов

Конструкция столба может быть простой. Столб выкладывается ряд за рядом по правилам обычной кладки. Более сложный вариант предполагает установку в грунт металлической трубы, затем обкладывание её кирпичом и заливку пустоты цементным раствором.

Выкладывание пролётов

Пролёты выполняются в соответствии с рисунком, который был создан в проекте. Это может быть обычная кирпичная кладка либо фигурная с рисунком.

Отделочные работы

Отделочные работы должны убрать все огрехи, которые проявились после окончания основных работ. И к финишной отделке следует отнести любые работы, связанные с украшением основной каменной конструкции металлическим или деревянным декором.

Статья по теме:

Заборы для дачи: фотографии, идеи. В публикации мы рассмотрим как сделать конструкцию из дерева, металла, пластика и подручных материалов. А также критерии выбора готового забор: цены, отзывы, рекомендации и советы специалистов.

Фото каменных заборов

Заключение

Хороший мощный забор говорит о солидности хозяина и его планах на долговременное пребывание на этом месте. Внешний вид ограды даёт информацию о его художественном вкусе. А строительно-конструктивные решения могут послужить надёжной охраной от нежелательных гостей.

Запись Забор из камня вокруг садового участка впервые появилась HOMIUS.

Каждый хозяин огораживает свой участок забором. Один сначала делает времянку, чтобы обозначить свой участок, а затем, после строительства дома, уже сооружает основательный забор. А другой сразу, имея на это средства, строит забор постоянный. При этом заборы бывают различных конструкций и всевозможной архитектуры, но очень солидно смотрится участок, где столбы и забор из кирпича построены своими руками и на долгие годы.

Рекомендации по проектированию

Хороший забор является самым надёжным ограждением участка. Он защищает растения от сильных ветров, скрывает жизнь на территории от посторонних любопытных глаз и  предотвращает проникновение нежелательных гостей. Это сооружение выдерживает любые перепады температуры, атмосферные осадки, движение грунтовых вод. А кирпичный забор ещё и свидетельствует о солидном статусе хозяина дома.

Климатические условия территории размещения участка и характеристики его грунта определяют выбор типа кирпича. Кроме того, его внешний вид должен вписаться в главенствующий в данном месте архитектурный стиль и ландшафтный дизайн.

Блоки, которые применяются при возведении кирпичных заборов, бывают разных типов – керамические и силикатные. Учитывается и назначение блоков: применяемые в технологии строительства основной конструкции или используемые в отделочных работах. При этом строитель должен знать, что облицовочные материалы обладают высокими прочностными характеристиками, морозоустойчивы, имеют различную цветовую гамму, выпускаются в многообразных размерах и формах.

Из керамического кирпича можно строить все элементы забора, так как кирпич прочный, долговечный, влагоустойчивый и экологически безопасный. Силикатный кирпич значительно дешевле, но влагоустойчивость у него хуже, поэтому для цоколей и фундаментов его не следует применять. Зато у него высокая морозоустойчивость и прочность.

Декоративный забор можно строить, применяя кладку в полкирпича. Если предполагаются защитные функции, то кладку нужно вести в кирпич или в полтора кирпича.

Декоративные заборы могут иметь высоту от 0,5 до 1,0 м. Заборы с функцией защиты участка должны быть высотой 3,0–3,5 м.

Жёсткость забора как единого целого обеспечивается установкой столбов с шагом 2,5–6,0 м. Величина шага определяется толщиной и высотой стен. У ворот и калиток столбы устанавливаются обязательно. Кладка столба ведётся вокруг забитой в землю стальной профильной трубы сечением 80 х 80 мм.

Материалы и инструменты для изготовления забора из кирпича

При строительстве кирпичного забора материалы и инструменты следует приготовить заранее. Потребуются блоки, цемент, песок, щебень, вода, а также столбы – профилированные стальные трубы 60 х 60 или 80 х 80 мм с заглушками. Для опалубки потребуются листы фанеры, колышки для разметки, для повышения надёжности конструкции – армирующая сетка, а для гидроизоляции – рубероид на битумной основе

Бетон и арматура для фундамента

Кирпичные блоки в столбах и стене связываются цементным раствором. Раствор создаётся по рекомендованным пропорциям (см. таблицу ниже). Имеется и такой вариант: готовый раствор можно купить, и его привезут прямо на площадку.

Выбор кирпича

Кирпичи выбираются разных типов и разного внешнего вида в зависимости от того, в какое место ограды они будут укладываться. Фундамент и цоколь требуют повышенной влагостойкости.

Количество кирпича нужно рассчитать поточнее. Для этого необходим полный чертёж забора. Если ошибиться, то придётся кирпич докупать, и не факт, что вы точно угадаете цвет.

За основу расчёта можно взять такие исходные величины:

Таблица 1. Расчёт количества кирпича

Приготовление раствора: пропорции и правила

Мастер сам выбирает тип цементного раствора. Пропорции примерно следующие.

Таблица 2. Пропорции для приготовления цементного раствора

Инструменты для работы

Для выполнения работ нужно обзавестись комплектом инструментов каменщика: ёмкостями с лопатами для смешивания бетона или электрической мешалки, мастерком, верёвкой, уровнем, угольником, рулеткой, ведрами, болгаркой. Понадобится и арматура.

Как самостоятельно сделать столбы и забор из кирпича

Весь забор со столбами хозяин участка может построить своими руками. Нужно только не бояться и следовать правилам. При этом следить за выполнением требований техники безопасности.

Разметка участка

Работа начинается с того, что в соответствии с планом размечается участок. Главное, правильно забить первый колышек. Это самый ответственный момент. Чтобы избежать впоследствии упрёков и претензий от соседей, лучше всего на выполнение этой работы пригласить специалиста из соответствующего административного органа, а произведённую разметку утвердить официальным документом. Вот после этого можно начинать копать канавы под фундамент.

Заложение фундамента

По отмеченным углам забиваются колышки. На них натягиваются верёвки. Следует проверить, чтобы прямые углы были действительно прямыми. Это можно установить равенством диагоналей прямоугольных участков.

Устройство траншеи и установка опалубки

Если хозяин готов потрудиться сам, то траншею под фундамент можно выкопать лопатой. Другой вариант – пригласить экскаватор и заплатить деньги.

Траншея должна быть глубиной примерно 800 мм, а ширина – на 200 мм шире планируемого фундамента. На дно траншеи засыпается песок, который будет выполнять функции амортизатора и дренажа. В траншее сваривается или связывается проволокой арматурный каркас. Обычно он имеет форму сетки, связанной проволокой из стальных прутьев. Затем устанавливается опалубка. В траншее размечаются места установки столбов и туда забиваются стальные трубы. Их положение обязательно нужно выверить по отвесу и, при необходимости, выровнять.

Монтаж арматуры и заливка траншеи бетоном

После установки арматурного каркаса, стальных труб и опалубки траншею можно заливать бетонным раствором. После заливки бетон нужно выдержать 3–4 недели для набора прочности. Опалубку можно убирать через 10 дней после заливки.

Кладка заборных столбов и простенков

Столбы и простенки забора для обеспечения прочности всей конструкции рекомендуется выкладывать безразрывно, как одно непрерывное изделие.

Порядок работы

Сначала на фундаменте укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать два слоя рубероида или гидроизол на битумной мастике. Это делается для изоляции кирпича от грунтовой влаги, т. к. сырой кирпич в морозы начнёт трескаться и крошиться.

На гидроизоляцию укладываются кирпичи. Для второго ряда на первом расстилают раствор и кладут кирпичи с перевязкой. Пустоты между кладкой и армирующей трубой засыпают щебнем и заполняют бетонным раствором.

Перед началом кладки кирпича на сухом фундаменте без раствора проверяется будущая раскладка. Затем выкладываются кирпичи вокруг столбиков и начинается выкладка простенков. Каждый кирпич перед укладкой на место нужно одну минуту вымачивать в воде.

Между рядами кирпича укладывается стальная сетка, которая способствует превращению строящегося забора в монолитное целое.

Особенности установки закладных для крепления простенков

Закладные сетки укладываются через каждые 4–5 рядов кирпича. По каждую сторону от столбика выходит два прутка, которые заделываются в кладку простенка.

Кладка «под пруток»

Кладка «под пруток» придумана для более лёгкого получения чистой, не испачканной стекающим раствором поверхности стены. На подготовленной к кладке очередных кирпичей поверхности выкладывается металлический бортик, который не даёт излишкам стекать вниз. Каменщик в зоне, огороженной бортиком-прутком, выкладывает раствор и кельмой, водя ребром по бортику, снимает излишки. При этом и швы между рядами кирпича получаются одинаковой толщины.

Монтаж ворот и колпака на верхушку

На верхушки столбов устанавливаются колпаки из листового металла конической или пирамидальной формы. В какой-то степени они являются декоративным дополнением, но при этом защищают плоскую вершину столбов от прямых потоков дождевой воды и снежной шапки. И то, и другое приводит к впитыванию кирпичом влаги и разрушению его в морозы.

Для ворот и калиток выкладываются собственные столбы. Во время кладки в них устанавливаются закладные стальные пластины толщиной не менее 10 см. К ним потом будут приварены петли, на которых будут держаться ворота.

Ворота несут не только функциональную нагрузку, соединяя территорию с внешним миром. Они являются ударным элементом дизайна, придавая внешнему виду усадьбы индивидуальные черты. Ворота могут быть глухими из стальных листов, узорчатыми, сваренными из кованых кружев. Но всегда они будут немного отражать личность хозяина. Рядом с воротами обычно размещается калитка для прохода людей.

Оштукатуривание забора

Процедура оштукатуривания забора имеет свои технологические особенности. У силикатного кирпича адгезия слабая, а у красного – отличная. Поэтому перед штукатуркой на силикатную стену нужно набить металлическую сетку, а на красный кирпич штукатурка прекрасно ляжет и без подготовки.

Колонны штукатурятся с непрерывной проверкой качества работы по правИлам.

Подводные камни при устройстве кирпичных столбов

Самый серьёзный минус у кирпичных заборов – их дороговизна. Исполнители выдают заказчикам стоимость только при переговорах о конкретном строительстве. А самому можно посчитать стоимость материалов, но очень приблизительно.

Кроме того, при строительстве забора следует тщательно соблюдать технологии. Особенно внимательно нужно следить за геометрическими показателями: столбы должны идеально выдерживать вертикаль.

При строительстве фундамента ошибаться нельзя. С безусловным учётом характеристик грунта фундамент должен выдерживать вес кирпичных столбов и кирпичной стены, а площадь простенков не должна создавать критическую ситуацию под порывами ветра.

Фотоидеи заборов с кирпичными столбами

Заключение

Кирпичный забор – это красиво и надёжно, но довольно сложно. Нужно учесть характеристики грунта на площадке и без ошибок посчитать количество стройматериала. А стоимость строительства будет во многом зависеть от того, кто будет строить. Но за красоту и надёжность нужно платить. Так что решать этот вопрос придётся хозяину.

Запись Столбы и забор из кирпича своими руками на долгие годы впервые появилась HOMIUS.

Любое строение в качестве обязательного элемента имеет крышу. Пожалуй, сначала появилась крыша в виде широкого листа пальмы, под которым можно было спрятаться от тропического ливня, затем подпорки-стены, и потихоньку человек научился строить здания, которые получали разное функциональное назначение. Пришло время, и люди начали строить гаражи. И сейчас односкатная крыша для гаража является оптимальным архитектурно-строительным решением для любых построек хозяйственного назначения.

Варианты односкатной крыши гаража

Различие вариантов проявляется в конструктивных решениях и пропорциях. Гаражи для маленького «Запорожца» и большой «Тойоты» внешне могут быть очень похожи, но большие размеры второго требуют соответствующих конструктивных решений.

Гараж можно построить деревянный, по конструктивным решениям и технологии строительства дачных хозяйственных построек. Можно смонтировать каркас из металлического профиля и обшить его железным листом, например профнастилом. И можно построить солидное сооружение с кирпичными или блочными стенами, чердачной зоной и крутой крышей. Конечно, эти постройки будут различаться и по трудоёмкости строительства, и по стоимости.

Устройство

Конструкция любой односкатной крыши состоит из стропильной системы, кровельного покрытия и дополнительных элементов, которые усиливают стропильную систему. Стропила воспринимают все нагрузки, которые действуют на крышу. На них крепится обрешётка, а на неё – кровля. Там же размещаются изоляционные материалы, защищающие деревянные конструкции от влаги и уменьшающие потери тепла.

По верхнему краю кирпичных стен укладывают балки сечением 100 х 50 мм, на балки настилается обрешётка из досок (лучше из обрезных). По обрешётке стелется гидроизоляция, например рубероид. Поверх гидроизоляции укладывается кровля. В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, шифер, черепицу или металлочерепицу, рубемаст, рубероид, толь. Самый стойкий вариант – металлический профнастил, он может прослужить 30–40 лет. Черепицу или металлочерепицу кладут обычно на солидные гаражи. Рулонные материалы легко укладываются, современные версии имеют срок службы 30–40 лет.

Само здание гаража строится либо по каркасной, либо по капитальной технологии. Первая интересна тем, что узлы каркаса изготавливаются в заводских условиях, а на площадке их просто нужно собрать вместе и свинтить (сварить).

Проектирование

Любое строительство (даже гаража) нужно начинать с разработки строительного проекта. А любой проект начинается с разработки технического задания (ТЗ). Структура ТЗ регламентируется государственными стандартами (ГОСТами). Несмотря на то, что обсуждается стройка не государственного объекта, а частного, работы следует выполнять в соответствии с проверенными методиками и правилами. Если стройка заказывается стороннему подрядчику, то принимать её заказчик должен по согласованному и утверждённому ТЗ – так легче разрешать конфликтные ситуации.

В техническом задании определяется цель работы, основные технические характеристики, размеры, формулируются требования к условиям эксплуатации, применяемые материалы. Если исполнитель сторонний, то прописывается поэтапный график выполнения работ и сроки полного окончания.

Определение угла наклона

Угол уклона кровли к горизонту определяется различными факторами, основными из которых являются ветровая и снеговая нагрузка. В разных регионах снеговые нагрузки очень различаются, иногда это сотни килограммов. Из практических соображений угол наклона скатов не делают менее 12°, а из соображений перестраховки его увеличивают до 20°. Тем самым увеличивают чердачное пространство.

Длина стропильных ног

Длину стропил считать слишком сложно, и такая точность в случае строительства гаража не требуется. Разумнее всего просто померять нужное расстояние верёвкой или рулеткой: один конец приложить к краю низкой стены, а второй – к возвышению на противоположной стене. И к полученному результату прибавить длину свеса. А его делать примерно 20 см.

Правила расчёта стропильной системы

Стропильная система собирается на основе стропильных ферм, которые обладают прочностью на прогиб значительно большей, чем простая балка. Они собираются в заводских условиях и привозятся на стройку в готовом для установки виде.

Правила расчёта регламентируются СНИПом «Нагрузки и воздействия». Характеристики кровельных материалов, приведённые в документе, определены в результате многочисленных прочностных испытаний. Документ рекомендует углы наклона кровли для разных кровельных покрытий.

• мягкий материал – от 5° до 20°;
• профлист– от 8° до 20°;
• металлс фальцевым соединением – от 18° до 30°;
• шифер– от 20° до 50°;
• металлочерепица– от 30° до 35°.

Нужно понимать, что увеличение угла наклона крыши облегчает условия для сползания снега, но увеличивает парусность и ветровую нагрузку. Прочность стропильной системы повышается усложнением её конструкции. Увеличение толщины бруса не даст такого эффекта.

Степень сложности стропильного каркаса

Стандартная стропильная система имеет общепринятые названия своих деталей (см. рис.).

Сами стропила, или стропильные ноги, формируют скаты крыши. Мауэрлат – это деревянный брус, который закреплён на стенах строения, а на нём фиксируются нижние части стропильных ног. Коньком называется стык каркасов двух скатов, односкатная крыша конька не имеет. На стропила монтируются рейки, называемые обрешёткой. Подпорные элементы связывают все детали системы в единую конструкцию. Большое количество конструктивных элементов усложняет каркас, повышает трудоёмкость его изготовления, но увеличивает его прочность и сопротивляемость внешним воздействиям.

Вид выбранного кровельного покрытия тоже влияет на конструкцию каркаса, потому что различные покрытия имеют разный вес. И нужно обеспечить надёжное крепление покрытия на скате крыши.

Если строитель не гонится за повышенной прочностью своего строения (стоит его гараж в закрытом от ветров месте, снега зимой выпадает мало и т. п.), то он может построить простейшую конструкцию и потратить на неё минимум средств (см. рис.).

Как выбрать строительный материал

Стропильную систему обычно делают из дерева.

Стропильная система

Дерево для стропил должно обладать высокими техническими характеристиками.

Древесину берут не ниже 3 сорта, стараются, чтобы поменьше было трещин и сучков. Несущие детали делают делаются из дерева толщиной от 5 см, площадью от 40 см².

Хвойные доски берут длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.

Прогоны, подушки и мауэрлат надо делать из твёрдых лиственных пород. Их обрабатывают антисептиком.

Кровельное покрытие

Кровельные материалы существуют самые разнообразные – твёрдые, мягкие, рулонные, листовые, металлические, керамические и пластиковые. Каждый строитель сам принимает решение, какой использовать. Долговечность кровли практически из любых современных материалов составляет 20–40 лет. Стоимость, естественно, тоже разная. И технологии укладки кровли разные, но освоению поддаётся любая.

Как сделать односкатную крышу гаража своими руками

Технология строительства плоской односкатной крыши доступна любому мужчине.

Необходимые инструменты

Для работы потребуется пара молотков разной величины, киянка, плоскогубцы, гвоздодёр, ножницы для резки железного листа, нож для резки мягкой кровли, рулетка, строительный уровень. Для работы с деревом нужна ножовка по дереву.

Монтаж элементов

Новичкам рекомендуется вести монтаж в два этапа. Сначала все заготовленные детали выложить на месте будущего монтажа в том порядке, как они будут расположены в окончательной комбинации. При этом можно увидеть, всё ли заготовлено и как соединяющиеся детали подходят одна к другой. Замеченные недочёты можно исправить. После этого можно вести окончательный монтаж – соединять детали одна с другой. Соединения выполняются на гвоздях, на болтах или саморезах (в соответствии с проектом).

Стропильная система

Стропильные ноги поочерёдно укладываются на свои места и прочно закрепляются.

Обрешётка

Поверх стропил укладывается обрешётка из досок или из реек.

Финишная отделка

И уже поверх обрешётки настилается кровля.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация гаража состоит в том, что в него загоняется автомашина, и там она проводит свободное от поездок время. А хозяин её осматривает, что-то подтягивает и подвинчивает, подливает разные жидкости. Нужно внимательно следить за тем, чтобы в гараже не создавалась пожароопасная ситуация и не протекала крыша. И не замусоривать дорожку к выездным воротам гаража, чтобы в любой момент можно было безопасно выехать. Если в строении имеются металлические детали, надо следить за несанкционированным появлением коррозии, очищать её и закрашивать повреждённое место.

Ремонт

Объём и содержание ремонта зависят от характера и размера повреждений. Конечно, ураганный ветер может сорвать крышу или в сильный снегопад крыша проломится. В этих случаях ремонт немного отличается от нового строительства, и с ним справится любой хозяин.

Заключение

Гараж на даче – это элемент усадьбы, причём очень нужный. И строить его нужно не как времянку, а на долгие годы. Можно, конечно, построить дворец для авто, а можно и экономичный вариант. Главное, чтобы он выполнял предназначенные ему функции.

Запись Односкатная крыша для гаража впервые появилась HOMIUS.

Баня для многих людей – не просто санитарно-гигиеническая процедура, а ритуал с элементами дружеской встречи. В бане очищается дух человека. Но для того, чтобы получать максимум пользы и удовольствия от бани, нужно правильно выбрать и установить печь. У любителей банных процедур наиболее популярным является вариант, когда топка печи расположена в предбаннике: её легче обслуживать, а в бане становится чище, безопаснее и комфортнее. Но при строительстве надо знать, как грамотно установить печь в бане с топкой из предбанника.

Достоинства и недостатки конструкции с выносной топкой

Топка в предбаннике имеет массу плюсов по сравнению с вариантом, когда она находится в парной. Такое размещение позволяет обогревать сразу два помещения – предбанник и парную, и в парилку из топки не попадают продукты сгорания топлива.

В парилке можно поставить защитную загородку от печи. Топливо можно добавлять в печь даже при неработающей парилке. К тому же в парилке не будет мусора от дров, а вынесенный топочный канал не будет выжигать в парилке кислород, и пар останется лёгким. Но монтаж такой системы осуществить несколько сложнее.

Конструктивно такая печь имеет модульную структуру. Она состоит из топки и выносного топочного канала, дверца которого находится в помещении предбанника или в комнате отдыха.

Выбор места для печи с выносным топливным каналом

Определение места установки печи определяется целым рядом условий. И делать это нужно на этапе проектирования бани, оценивая расположение воздуховодов и степень защиты стен от жара печи.

В инструкции к печи заводского изготовления расписано, от каких стен и на каком расстоянии должна находиться металлическая печь. Раскалённые стенки печи должны быть удалены от стен или перегородок на расстояние не менее полуметра.

Стена, через которую выводится топливный канал, должна быть из негорючего материала от самого пола и до отметки 25 см над топочной дверцей. Толщина негорючей стены, сквозь которую проходит топливный канал, должна быть 12,5 см. Расстояние от верхней точки металлической печи до перекрытия должно составлять не менее 80 см. Незащищенный огнеупорными материалами потолок должен находиться на расстоянии от печи более 1,2 м. Топочная дверца должна быть удалена от противоположной стены на расстояние минимум 1,25 м.

Способы установки

Печи бывают вертикальные, горизонтальные, бочкообразные и других всевозможных форм. Для нагрева камней часто монтируют сетку, а для горячей воды устанавливают бак. Если печь металлическая, то от неё идут металлические дымоходы, они проходят наружу сквозь стену или потолок. Особенно высокие температуры бывают в дымоходе агрегата, поэтому при монтаже печи необходима тщательная изоляция элементов печи от конструкции здания.

Оптимальным вариантом размещения печи считается установка её в парной с топкой в предбаннике. Существуют печи с выносной, телескопически установленной топкой. Этот вариант расширяет возможности по выбору места установки печи.

Банные печи можно топить различными видами топлива. Дрова являются наиболее доступным и дешёвым топливом, также широко применяются уголь и пеллеты. Там, где проведён магистральный газ, печи отапливают природным газом. Каждый хозяин бани выбирает, что эффективнее и более доступно для него.

Требования СНиП к монтажу банной печи

Строительные нормы и правила ориентированы на обеспечение безопасности работы такого пожароопасного агрегата, как печь. Независимо от того, каменная она или металлическая, в ней горит огонь. И при неосторожном обращении из неё могут выпадать горящие куски топлива или искры. Если печь с металлическим корпусом, то вблизи неё просто опасно находиться: можно самому обжечься при неосторожном прикосновении, могут загореться тряпки и бумаги. Поэтому шестая глава СНиП № 41-01-2003 определяет набор противопожарных мероприятий.

Установка кирпичной банной печи с выносной топкой

Каменная печь устанавливается на фундамент. Но он никак не должен быть связан с фундаментом дома. Иначе при любых подвижках и усадках дома печь «поедет» и может развалиться. Для работы потребуются глина, песок, огнеупорный кирпич, стальной уголок, колосники и дверки для топки. Внутрь опалубки нужно связать из проволоки армирующую сетку, а вокруг печи заизолировать стены и потолок.

Кладка выполняется красным кирпичом, а топка и футеровка печи – шамотным (он выдерживает очень высокие температуры).

Ряды сначала выкладываются без раствора, на сухую, чтобы подобрать их по размеру и форме. Два ряда выкладки – это основание, а на третьем ряду начинается стройка стен.  При желании и необходимости в кладку замуровывается котёл.

Закладка фундамента

Сначала в нужном месте выкапывается яма глубиной 30 см. Грунт утрамбовывается, в яму засыпается щебень на толщину 10–15 см, монтируется подбетонка и устанавливается опалубка. Её высота должна быть 40 см. Раствор готовится обычный. Теперь можно залить бетон и через четыре недели ставить на него кирпичную печь. Поверхность фундамента должна быть абсолютно ровной и горизонтальной. Все пустоты после снятия опалубки следует засыпать песком.

Гидро- и теплоизоляция

Изоляционные слои укладываются до заливки бетона в опалубку. Гидроизоляция нужна для того, чтобы жидкий раствор не протекал в почву, а в обратную сторону она будет защищать фундамент от грунтовых вод. И стяжка высохнет равномерно по всей площади и без трещин. Кроме того, наличие подбетонки увеличивает прочность и долговечность фундамента.

Специальный раствор

Мастера по кладке печей делают растворы по своим рецептам. Основа, как у всех: цемент 1 часть марки М300 или М 400, песок 3 части и вода. Старательно перемешанные компоненты должны дать раствор с густотой сметаны. Такая смесь не должна стекать с наклонённого под 45⁰ штыка лопаты. Фундамент и дно топочной камеры собираются на печной смеси с хорошей жаростойкостью. В составе раствора используют красную печную глину и жаропрочный цемент.

Кладка из цельного красного кирпича

Кирпичная печь «дышит», создавая в помещении бани наиболее здоровый влажностный режим. При разогреве печной кирпич выделяет в окружающую среду водяные пары, а при остывании впитывает их обратно. Кирпичная печь создаёт комфортный для человека режим уже при 19⁰, а металлические печи для этого эффекта должны разогреть среду выше 20⁰. А ещё кирпичная печь украшает интерьер.

Для строительства печи нужно иметь два типа кирпича. Весь корпус печи строится из красного полнотелого кирпича, пустотелый кирпич будет плохо удерживать тепло. Топочная зона и начальная горячая часть дымохода выкладываются из огнеупорного шамотного. Он намного дороже, но предназначен для работы с огнём.

Обустройство дымохода

Основную часть дымохода для печи можно выложить из красного керамического кирпича либо использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде. В верхней части дымохода нужно установить вьюшку (заслонку) для регулирования тяги. При прохождении дымохода сквозь элементы конструкции здания бани (стены, потолок) пограничные участки нужно тщательно заизолировать негорючим материалом (кирпичом, асбестом).

Нюансы монтажа металлической печи с выносной топкой

Вынос топки в другое помещение требует выполнения определённых мероприятий.

Чугунный вариант

Чугунная выносная топка делается съёмной. Технология монтажа за счёт этого упрощается.

Стальная модель

Печи, изготовленные из стального листа, прогреваются быстро, а топлива для них нужно меньше, чем для кирпичных. У них выносной канал уже приварен, и котёл отдельно пристраивать не нужно.

Особенности вывода топки через стену

Самое главное – обеспечить пожарную безопасность. И лишних щелей быть не должно.

Дерево

Если выносная топка выводится сквозь деревянную стену, главной заботой строителя должны быть противопожарные меры. Топка выполняется из металла. Она имеет высокую температуру, и прямой контакт с деревом недопустим.

Камень

Каменное окно для выносной топки более безопасно, но при строительстве печи требуется внимательно просмотреть исполнение.

Ввод топки в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию любого теплотехнического объекта, хоть в промышленности, хоть в быту, всегда является ответственным мероприятием. И наиболее серьёзным этапом является розжиг топки. Если новая печь кирпичная, то её необходимо просушить.

Сушка выполняется кратковременными протапливаниями с малым количеством топлива. Процесс суши начинается через десять дней после окончания кладки. Перед первым розжигом топлива в печи необходимо провести внешний осмотр всего агрегата.

На корпусе печи не должно находиться никаких лишних предметов, в самом корпусе не должно быть обнаружено никаких щелей. Все дверцы и заслонки должны быть открыты. Полезно зажечь в топке комок бумаги и проверить наличие тяги.

Металлическую печь перед установкой в помещение бани нужно два раза протопить на улице. Это нужно для того, чтобы выжечь всю грязь, которая налипла на печь в процессе её изготовления. Первую протопку новой печи следует выполнять мелкими сухими дровишками.

Меры пожарной безопасности

Перед открывающейся дверцей топки на полу должен лежать железный лист, либо придётся эту зону выложить кирпичом, поскольку искры и угольки, падающие из топки, могут быть причиной пожара. Горячие элементы дымохода, которые проходят через деревянные конструкции, непременно нужно изолировать. Изоляция любой металлической трубы также обязательна.

Заключение

Баня только кажется простым сооружением. На самом деле при её строительстве и эксплуатации решаются множественные задачи: строительные, теплотехнические, гидравлические, санитарно-гигиенические, оздоровительные и др. Если они решены правильно, то человеку от посещения бани будет огромная польза.

Запись Как установить печь в бане с топкой из предбанника впервые появилась HOMIUS.

Автолюбителей условно можно поделить на две группы. К одной группе относятся те владельцы машин, которые любят сесть за руль, проехать от пункта А до пункта Б, выбраться из салона и запереть дверь. А в другой группе – люди, одержимые техникой. Они перед каждой поездкой проверят уровень масла, охлаждающей и омывающей жидкостей, заряд аккумулятора, постучат сапогом по шинам, протрут стёкла. В свободное время откроют капот и покрутят разные краники и гайки. А в выходной день засунут под машину коврик, оденут спецовку и тоже туда, под машину. Через несколько часов, грязный и довольный, вылезет оттуда и скажет: «Поработал! Порядок!» Вот такому фанату для комфорта очень необходима смотровая яма.

Но она может пригодиться и по делу: очистить грязь, осмотреть следы от ударов камней, удалить ржавчину, покрыть днище защитным составом, что-то действительно починить. Не бегать же с каждым пустяком в автосервис! А смотровая яма в гараже может быть сделана своими руками.

Планирование сооружения смотровой ямы для авто

Даже в государстве с рыночной экономикой нужно тщательно планировать серьёзные работы и работать по плану. В данном случае следует продумать и включить в свой план следующие моменты:

• зачем нужна яма;
• какая она будет (размеры, отделка);
• оценить материальные ресурсы (что из нужных материалов имеется в наличии, что и где следует докупить);
• оценить трудовые ресурсы (кто и сколько времени будет яму строить, каких специалистов потребуется приглашать дополнительно).

Общие рекомендации

Более подробная разбивка общего плана на конкретные пункты предполагает учёт следующих вопросов: сроки работ, перечень необходимых материалов, разработка чертежа с размерами, разметка и выкапывание котлована, работы по организации вентиляции и освещения ямы и целый ряд других частных задач.

Из каких материалов делают

Для обустройства ямы применяются различные строительные материалы.

• Кирпич

Кирпичом можно выложить стены. Для этой работы годится и старый кирпич, бывший в употреблении.

• Бетон

Стены можно залить из бетона, но для этого придётся устанавливать опалубку.

• Металл

Стальным уголком можно окантовать верхний контур ямы. Из металла можно сварить лесенку для спуска в яму. Колесоотбойники тоже следует изготовить из металла.

Определение размеров

Размеры смотровой ямы определяются размерами автомобиля и человека, который в яме работает. Машина над ямой должна стоять так, чтобы был обзор всей нижней части машины и человек смог бы руками до всего добраться. За основной размер, от которого ведутся все расчёты, принимается база машины, т. е. расстояние между колёсами. Но минимальная ширина 80–85 см, меньше делать не рекомендуется. Длина ямы принимается как длина машины плюс 1 м. Но делают ямы и по 6 м, и больше. Глубина рекомендуется не менее 2 м, человеку маленького роста придётся воспользоваться подставкой.

А строительные размеры котлована должны учитывать толщину стен обустроенной ямы, толщину подушки с гидроизоляцией и стяжкой. К ширине смотровой ямы нужно добавить толщину стен с опалубкой, а к глубине – толщину подушки плюс 0,3 м.

Как сделать смотровую яму своими руками для машины

Строительная технология не имеет принципиальных или экзотических отличий от обычных.

Разметка

Перед разметкой делается проект ямы, выполняются чертежи со всеми размерами. Разметка делается обычным образом: в начальную точку вбивается первый колышек, и от него ведётся отсчёт всех других размеров котлована и ямы. Ось ямы должна совпадать с осью гаража.

Выкапывание котлована

Если в семье имеется 2–3 физически крепких мужчины, то котлован в уже существующем гараже можно выкопать за один день.  Если гараж только планируется к постройке, то на открытую площадку можно пригласить экскаватор.

Устройство вентиляции

Вентиляция смотровой ямы необходима. В ней непрерывно скапливаются следы пролитых горюче-смазочных материалов, остатки выхлопных газов, сырой воздух. Постепенно это всё переходит в помещение гаража. Эту вредную для человека атмосферу нужно обновлять, поскольку естественная вентиляция с этим не справится. Поэтому в днище ямы вкапывается пластиковая труба диаметром 100 мм. Верхний её конец должен быть выше крыши гаража.

Конечно, можно рассчитывать на положительный эффект от вентиляции всего гаража, но всё-таки для ямы стоит потрудиться и сделать автономный вариант.

Обустройство пола и стенок

Яму нужно не только выкопать, но и обустроить. В стенах ямы следует предусмотреть полочки для инструмента.

Гидроизоляция

В смотровой яме следует провести гидроизоляцию пола и стен. Это нужно для защиты от проникновения грунтовых вод. Если их уровень высокий, то яму делать вообще нельзя. Для гидроизоляции можно применить полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв, рубероид или материалы на основе битума. Полосы гидроизоляционного материала укладываются в яму внахлёст и склеиваются между собой без зазоров клейкой лентой или битумной мастикой. Листы выводятся наверх ямы и там плотно прижимаются к грунту.

Формирование поверхностей

Стены ямы можно выложить из кирпича, укладку ведут с перевязкой в полкирпича. Кирпич для стен можно взять б/у, для смотровой ямы это не страшно. Другой вариант сен – монолитная ячейка из бетона. Перед заливкой раствора устанавливается опалубка.

Если стены делаются бетонные, то перед заливкой между стенками опалубки монтируют армирующую сетку по всем четырём стенам. Саму заливку следует провести в течение одного дня, не делая перерывов более четырёх часов. Опалубку можно удалять через неделю, а полную прочность бетон наберёт через четыре недели.

По верхнему краю ямы нужно смонтировать металлическую раму из уголка с полкой 50–60 мм. Она предупредит осыпание кирпичной кладки или бетона. Анкерные болты, которыми будет крепиться рама, надо на полметра вывести наверх. Они будут дополнительной защитой от соскальзывания колёс машины в яму.

Утепление

Специальное утепление ямы вряд ли целесообразно. В крайнем случае при холодной погоде туда можно поставить электрообогреватель или направить поток воздуха от тепловентилятора.

Отделка

Стены можно отделать керамической плиткой. Её легко мыть, и в яме всегда будет чисто. Если очень захочется, то стены ямы можно заштукатурить.

Освещение

В яме можно не иметь стационарных источников света, а пользоваться налобным фонарём и направленными светильниками, закреплёнными на подставках. Все выключатели, предохранители и розетки должны располагаться только наверху, в самом гараже. Провода в яму должны идти в толстой прочной изоляции.

Сложности, с которыми можно столкнуться

Главная сложность и опасность при строительстве ямы – это подъём и прорыв грунтовых вод. От них не спасёт никакая гидроизоляция. Возможный способ минимизировать эту неприятность – пробурить в нижней точке ямы глубокую скважину, вмонтировать туда канализационную трубу и отводить воду подальше в сторону.

Проблема вентиляции ямы решается проще, но забывать о ней нельзя. Вентиляция может быть общая для всего гаража, а может быть автономная для ямы.

Пучение грунта зимой и осадка всего гаража в тёплую погоду несут в себе ещё одну опасность. Стены ямы могут зимой повредить пол гаража, между стенами ямы и основным грунтом образуются щели. В качестве амортизатора на самое дно котлована ямы слоями насыпают песок и щебень, слои трамбуют. Между стеной ямы и стеной котлована тоже засыпается слоями песок и щебень.

Фото примеры самодельных смотровых ям в гараже

Заключение

Для настоящего рукастого мужика гараж является святым местом. Там можно проявить свои технические знания, смекалку, умение работать головой и руками. В гаражах собираются мужские компании поговорить о жизни. А смотровая яма является необходимым и обязательным атрибутом настоящего гаража.

Запись Смотровая яма в гараже своими руками впервые появилась HOMIUS.