Привычное покрытие новыми материалами: перестилаем деревянные полы

В нашу рубрику «Истории» приходит всё больше обзоров от читателей, что не может не радовать. И сегодня редакция Homius решила познакомить вас ещё с одной из них. Она затрагивает довольно актуальную для домов старой постройки тему – подгнившие деревянные полы. В ней Сергей Мезенцев из города Катав-Ивановск расскажет, как настелить новые полы из ориентированно-стружечной плиты (ОСП, ОСБ – как кому удобнее) без использования лаг из бруса.

Въехав в первую квартиру, приобретённую лично, я столкнулся с такой проблемой – половые доски пошли горбом, местами подгнили, а само покрытие нещадно скрипело. Это и понятно, кирпичная пятиэтажка советской постройки простояла уже не одно десятилетие. Поэтому следовало подумать, как решить этот вопрос. Причём для себя я его обозначил как первостепенный, отодвинув на второй план стеновое и потолочное покрытие. Попутно можно было подумать и о замене проводки. Новые кабели следовало уложить под полом. А в качестве материала я выбрал ориентированно-стружечную плиту толщиной 18 мм.

Подготовительные работы после прокладки электрических трасс

Первым делом я проложил все кабеля, которые планировалось провести под новым полом. Обычно используемые для подобных целей лаги из бруса было решено заменить той же ОСБ, однако её толщины 18 мм было явно недостаточно. Поэтому я решил распущенные на полосы ОСБ проложить в 2 слоя, скрепив их между собой саморезами. Так было проще обойти и те места, где электрическая проводка имела выводы на розетки. Именно для этого сначала я выложил рамку по периметру комнаты, которая состояла из кусков полос ОСБ, оставляя свободные места для кабелей.

Наверняка многие сейчас скажут, что проводка проложена неправильно и что её необходимо разместить в гофре. Но здесь встала проблема того, что гофра, в которую может уместиться весь пучок кабелей, будет слишком толстой и не поместится между полом и вторым слоем полосы ОСП. Решение по поводу пожарной безопасности было таким. Я просто приобрёл более дорогой гибкий медный провод ПВС, то есть, самозатухающий. Поэтому, если даже при коротком замыкании не сработает автоматика, загореться он не сможет. Специальный слой под его наружной изоляцией, превратится в пену и намертво перекроет проход кислорода к пламени. Если сказать по совести, то этот вариант даже лучше гофры или кабель-канала.

Второй слой полосы на рамке по периметру комнаты

Выровняв все части первого слоя полосы, я уложил на него второй, который закрыл проёмы. Получился ровный прямоугольник по периметру. Оба слоя были скреплены между собой саморезами, а вот к полу пока их фиксировать не стоило. Позже вы поймёте почему.

На этом этапе следует обязательно отметить, возле какой стены находится та или иная двойная полоса. Это значительно сэкономит время впоследствии.

Собираем решётку на полу: нюансы расположения полос

Теперь следует разложить полосы вдоль или поперёк комнаты. Чаще всего их расположение выбирается в соответствии с размерами – чем они будут короче, тем удобнее. Если же требуется соединение двух частей, то оно производится встык, при этом второй слой обязательно его должен накрыть со сдвигом.

Собирая решётку нужно помнить, что расстояние между полосами не должно превышать 0,5 м. В моём случае был выбран размер 0,4 м. Соединение двух полос производится аналогично периметру. Сначала укладывается первый слой так, чтобы оставалось место для проводки, а после сплошной полосой ложится верхний. Слои стягиваются при помощи саморезов. Никакого клея здесь не требуется.

Последние штрихи в подготовке: бурим крепёжные отверстия

Теперь нужно пробурить отверстия для анкеров, которые будут держать решётку. Однако одного перфоратора здесь будет недостаточно. Дело в том, что при помощи бура с победитовыми напайками сделать отверстие в ориентированно-стружечной плите довольно проблематично. Поэтому лучше, если под рукой будет дрель со сверлом, диаметром 6 мм. Сначала ОСБ просверливается, и лишь затем, при помощи перфоратора и бура, диаметром также 6 мм, делаются отверстия в бетоне.

Сейчас многие недоумевают, почему выбран диаметр именно 6 мм. Объясню. Нагели по бетону, которые появились в хозяйственных магазинах, имеют диаметр 7,5 мм, а вот для их прочной фиксации требуется отверстие именно 6 мм. Они были выбраны в качестве крепёжных элементов по причине того, что для работы с нагелями не нужны различные пробки или химические составы, а обеспечиваемая ими прочность крепежа не уступает распорным анкерам.

Гигиена превыше всего: уборка помещения перед началом основной работы

После того, как все отверстия подготовлены, полосы решётки были размечены по расположению, убраны с пола и в ход пошёл уборочный инвентарь, иными словами – пылесос. С одной стороны может показаться, что пыль убирать нет никакого смысла, ведь в проёмы между полосами всё равно будет засыпаться керамзит, однако такое мнение ошибочно. Дело в том, что мельчайшая пыль, которая осталась после бурения крепёжных отверстий, не только является сильным аллергеном, но и сама способна нанести ощутимый вред даже здоровью взрослого, не говоря уже о детях. Поэтому без подобного этапа обойтись не удастся.

Нередко после черновой уборки обычным пылесосом мастера применяют ещё и моющий. Возможно, но у меня такового под рукой не оказалось, а разводить сырость, гоняя грязь из угла в угол мокрой тряпкой, я смысла не видел. Именно поэтому посчитал, что сухого удаления пыли будет вполне достаточно. После того, как пылесос сделал своё дело, все полосы решётки вернулись на свои места.

Основной этап работы: выравнивание решётки по уровню

Разложив полосы решётки по заранее сделанным меткам, я выставил лазерный уровень и стал подгонять высоту по нему. Для того, чтобы приподнять ту или иную область, использовались специальные пластиковые клинья, которые вставлялись между ОСБ и черновым полом с противоположных сторон в районах пробуренных отверстий. На эту работу ушло, наверное, больше всего времени.

Вот тут хочется дать совет тем, кто решил воплотить подобную «технологию» у себя в квартире. Не стоит жалеть времени на выравнивание основания. Лучше не успеть всё сделать за день, оставив работу на следующий. Проблемы неровного пола могут впоследствии привести не только к видимым «впадинам». К примеру, если на такой пол будет уложен ламинат, то можно быть уверенным в том, что положенный срок он не прослужит – замки будут ломаться.

И вот, когда все полосы решётки идеально выровнены, можно брать в руки нагели, шуруповёрт (он должен быть достаточно мощным) и приступать к крепежу в бетон по заранее пробуренным отверстиям.

Предварительная примерка ориентированно-стружечных плит

Пока не завезли заказанный мною в строительном магазине мелкий керамзит, я решил примерить ОСБ, но не прикручивать его к решётке. Впоследствии его легко можно будет промаркировать и убрать. Первый лист был уложен целиком в дальний от двери угол. Кстати, здесь тоже есть небольшой секрет. Укладывая покрытие, необходимо оставлять зазор между стеной и материалом около 0,5 см. Это не даст полу «вспучиться» при сезонных подвижках здания, которым подвержены практически все строения, особенно кирпичные, такие, как мой «новый» старый дом. К тому же, даже при малейшем сдвиге возникает скрип, от которого вряд ли кто будет в восторге.

Ещё один секрет. Перед тем, как укладывать ориентированно-стружечную плиту или иное покрытие на место, лучше отметить расположение каждой лаги, в нашем случае полосы, на стенке простым карандашом. Это может пригодиться впоследствии, при чистовой отделке, если планируется укладка натуральной древесины. Ведь её крепление будет гораздо более прочным, если гвоздь или саморез попадёт в обрешётку.

Продолжение раскладки ОСБ на полу

Второй лист, как и первый, у меня получился целым. Однако, главное здесь не размер, а его расположение. Второй лист ОСБ должен лежать со сдвигом от первого. В ряд их выкладывать ни в коем случае нельзя. Между листами зазоров оставлять не нужно. Достаточно тех, которые оставлены возле стен. Для того, чтобы все замеры были точными, можно даже временно закрепить покрытие на 2-3 коротких самореза, которые несложно будет вывернуть.

Если же в вашем случае курьеры оказались более расторопными, можете смело засыпать керамзит или укладывать другой утеплитель, и крепить напольное покрытие, производя замеры уже по ходу работ. Этот вариант более удобен, но в моём случае, к сожалению, оказался недоступен.

В заключение вышесказанному

Выполненный мною способ замены пола является наиболее простым и быстровыполнимым. Но выбрал я именно его не по тому, что он прост. Дело в том, что по старому черновому полу мною была сделана новая стяжка – старая шла с уклоном, причём довольно заметным. А этот вариант укладки позволяет минимально поднять деревянный пол от чернового. Но здесь уже проблема выбора каждого, в зависимости от того, насколько мастер готов поднять деревянный пол. Скорее всего, не будь этого уклона, я использовал бы лаги из бруса или доски.

Буду рад, если рассказанное мной сегодня кому-то пригодится при ремонте в своей квартире. Я постарался всё расписать подробно, но всё же, если у кого-либо остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь ответить. Там же попрошу выразить своё мнение о том, что вы думаете о подобном способе монтажа деревянного пола без использования бруса или доски. Имеет ли он право на существование? К критике (особенно обоснованной) отношусь с пониманием.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.