Любые бетонные работы требуют применения опалубки. Строителям известно более двадцати различных видов. Все они имеют конструктивные различия, но у всех одна и та же функция – удержать до полного застывания в заданной форме жидкую бетонную массу. Опалубка для фундамента своими руками строится почти каждым дачником, который занимается строительством на своём участке.
Содержание статьи
Требования к опалубке
Требования к опалубке различаются между собой в зависимости от того, для каких бетонных работ она предназначена, какие массы бетонного раствора она должна принять, съёмная она будет или постоянная, из какого материала она изготовлена, в какое время года производятся бетонные работы.
Но имеются общие требования, независимые от конкретных условий. Грунт в том месте, где будет устанавливаться опалубка, очищается от всяческого мусора. Опалубка должна успешно сопротивляться давлению жидкого бетона. Расчётное давление должно быть не менее 8,0 кПа, при этом прогиб щитов опалубки при максимальных нагрузках не должен превышать 1/400 от ширины обслуживаемого пролёта. Требование к опалубке по весу определяет, что 1 кв. м щита не должен быть тяжелее 30 кг.
Разновидности
Опалубки имеют много различных типов. По признаку мобильности можно выделить две группы – съёмные и постоянные. Съёмные конструкции демонтируются после застывания бетона, их можно использовать повторно. Это наиболее часто применяемый вид опалубки.
Постоянные, несъёмные конструкции выполняют ещё одну очень важную функцию. Они являются теплоизоляторами. Чаще всего для их изготовления используют пенополистирол. Материал не очень дешёвый, но после окончания работ с фундаментом разбирать его нет экономического смысла, поэтому его просто засыпают землёй. Он изолирует бетон от контакта с водой и является хорошим теплоизолятором.
Иногда на сыпучих грунтах монтируются комбинированные опалубки, изготовленные из дерева и пенополистирола.
Материалы для изготовления
Создание железобетонного фундамента выполняется заливкой жидкого бетона в заранее созданный каркас (опалубку). В зависимости от конкретных условий, каркас опалубки может быть изготовлен из различных материалов.
Металл и древесина
Опалубка из металла удобна тем, что при её изготовлении можно получить любую форму. Металл используется в листовом виде, его легко гнуть и резать. У строителей бывает необходимость делать фундаменты изогнутой формы, и с листовым металлом это легко получается.
Особенно полезна гибкость и пластичность металла при создании закруглённых углов у фундаментных элементов, но толщина листов должна быть не более 2 мм. При необходимости прутья арматуры можно приварить к листам опалубки. Существенным недостаток металлической опалубки считается высокая цена.
Опалубка из древесины стоит значительно дешевле. Её можно делать из различных видов древесины – фанеры, древесно-стружечных плит, любых досок. Монтаж опалубки из дерева доступен любому человеку, обладающему навыками плотницких работ. К её недостаткам относится конструктивная неустойчивость, а щиты нужно подпирать укрепляющими подпорками.
Железобетон и пенополистирол
Опалубка из железобетона обладает интересной особенностью. После застывания залитой смеси железобетонные плиты опалубки сами становятся частью фундамента. Но её установка требует привлечения подъёмной техники, вручную с тяжёлыми плитами не справиться. И если на количестве потребного бетона можно сэкономить, то на грузоподъёмную технику придётся потратиться.
Опалубка из пенополистирола производится в заводских условиях. Готовые фрагменты очень легко собираются с помощью специального паза-замка в нужную конфигурацию прямо на площадке. Но цена у такой опалубки высокая.
Подручные материалы
Когда присутствует нехватка средств на материалы для опалубки, надо проявить сообразительность и находчивость. В качестве деревянных щитов можно использовать доски от старой мебели, старые двери и т. п. Конечно, герметичной такая опалубка не будет, но позволит решить проблемы экономии средств на не очень ответственных объектах, например на строительстве сарая или забора.
Рекомендации по расчётам конструкции
При строительстве любого серьёзного сооружения необходимо выполнить хотя бы эскизный проект, а в его составе – произвести минимум обязательных расчётов. Целью и результатом расчётов будут размеры элементов опалубки, требования к размерам материалов и их количество. Методика расчётов основывается на требованиях ГОСТ Р 52086-2003.
Расчёт опалубки для ленточного фундамента начинается с определения геометрических параметров монолитной ленты.
Измеряется длина фундаментной подошвы (это периметр дома) и дополнительные пристройки (если они присутствуют). Если внутри контура строения предполагаются несущие стены-перегородки, то под них тоже нужен фундамент. Эти добавки следует учитывать в расчётах. Затем определяется толщина ленточного основания.
При определении высоты элементов опалубки нужно принять решение о её заглублении. Часто в целях экономии досок опалубку строят только над уровнем грунта, а в глубинную зону заливают бетон прямо в землю. Это не всегда правильно, так можно делать только для малозаглубленных фундаментов (МЗФ), а при нормальной глубине фундамента опалубку к нему нужно делать на всю высоту ленты. Такое сооружение требует хорошего утепления и качественной гидроизоляции.
Сечения досок выбирается из трёх значений – 100, 125, 150 мм. Толщина пиломатериала определяет затраты на древесный материал.
Как сделать щитовую опалубку для фундамента своими руками
Изготовление щитовой опалубки является обычной плотницкой работой. Под размер пилятся доски, одну сторону желательно обстругать рубанком, можно электрическим – так будет чуть быстрее.
Инструменты и материалы
Если опалубка задумана деревянная, то в качестве инструментов используется традиционный плотницкий набор. В него входят рубанки, пилы для продольной и поперечной резки дерева, стамески, молотки, дрель со свёрлами. Рубанок нужен для обстругивания одной стороны доски, чтобы поверхность бетона не была корявой. Для разметки деталей понадобятся плотницкие линейки и угольники, а для выдёргивания неудачно вбитых гвоздей – гвоздодёр и клещи. Также пригодятся плоскогубцы и отвёртки. Если есть возможность, хорошо бы в комплект включить электроинструмент: электролобзик или небольшую циркулярную пилу, электрорубанок, электродрель и электрошуруповёрт. Их использование ускорит работу.
Материалы нужны, естественно, те, из которых намечено строить опалубку. Потребуются в большом количестве гвозди и саморезы.
Расчёт количества материалов
Чтобы определить количество требуемых для опалубки досок, нужно сначала посчитать общую площадь щитов. Затем выбрать доску с определёнными размерами и посчитать её площадь. После этого общую площадь щитов опалубки разделить на площадь одной доски. Результат округлить в большую сторону и добавить 15–20% на всякий случай. И не забывать, что у траншеи две стены, и бетон заливается между двух стенок. При этом нужно учитывать, что от толщины доски зависит её стоимость. Но экономия экономией, а тонкие доски на щит опалубки брать нельзя – щит прогнётся. Имеются таблицы, связывающие рекомендуемую толщину доски с объёмом заливаемого бетона.
Каркас опалубки кроме щитов имеет вертикальные стойки. Шаг их установки и их сечение определяются по таблицам. Количество стоек следует учесть в общем расходе дерева.
Подготовка котлована
Сначала необходимо произвести разметку площадки под будущий фундамент. Площадка должна быть очищена от мусора, верхний слой почвы следует снять. Выкапывание траншеи под ленточный фундамент, особенно если он глубокого заложения, является довольно трудоёмкой работой с большой затратой физических сил. И копать её вручную придётся очень долго. Поэтому лучше всего, пока участок не засажен деревьями и кустарниками, пригласить экскаватор. И тогда работа будет выполнена за 2–3 дня.
На дне траншеи необходимо выложить подушку из песка крупной фракции и щебня по 150–200 мм с послойной утрамбовкой. В процессе засыпки подушки компоненты следует проливать водой. По поверхности подушки можно уложить геотекстиль.
Изготовление щитов
Изготовление щитов начинается с нарезки планок, на которые будут набиваться доски. Вертикальные планки нужно нарезать на полметра длиннее, чем высота щита, так как они будут забиты в грунт. На разложенные на ровной поверхности с шагом 0,8–1,2 метра поперечины раскладываются подготовленные доски с выравниванием по верхнему краю. Щит сколачивается гвоздями или саморезами.
Монтаж
Готовые щиты устанавливаются в траншею, длинные концы забиваются в землю. Установленные параллельно друг другу на разных стенках траншеи щиты соединяются между собой поперечинами. Готовую сборку каркаса опалубки нужно просмотреть и выровнять всё, что надо. С наружной стороны требуется для прочности установить наклонные подпорки, а с внутренней канал между щитами для обеспечения герметичности выложить полиэтиленовой плёнкой, иначе жидкий бетон будет вытекать через щели. А они при заливке обязательно появятся между щитами на каждой стенке.
Укрепление конструкции
Собранную опалубку необходимо укрепить. Это одна из важнейших задач при выполнении заливного фундамента. Огромная масса жидкого бетона начнёт распирать стенки выложенной траншеи, её геометрия изменится и фундамент получится кривым. Щиты просто могут разъехаться. Укрепление обеспечивает нужную несущую способность опалубки и сохраняет её правильную форму. Сохранение формы избавит строителей от последующего исправления ошибок.
У строителей имеются разные методы и способы укрепления опалубки. Процесс упрочнения характеристик опалубки фундамента может выполняться тремя способами: монтажом подкосов, применением хомутов из дерева, стягиванием металлическими шпильками противоположных элементов.
Подпорки изготавливают из толстых брусьев, заострённых внизу и прибитых к внешней стороне щита в верхней части. Стяжки делаются по-разному, в зависимости от высоты и площади щитов. При маленьких щитах можно ограничиться стягиванием их по верхнему краю проволокой. Если щиты высокие и площадь их большая, нужно изготовить и установить шпильки.
Шпильки делают из прутка диаметром от 10 и более мм, в зависимости от размеров щита. Они могут быть разной конструкции, но со стороны щита их удерживают мощные накладки с резьбой, которые остаются в заливке. Хомуты представляют собой П-образную усиленную конструкцию, которую одевают сверху на два противоположно стоящих щита. Главное, так укрепить углы буквы П, чтобы ножки не разъехались под давлением жидкого бетона.
Когда необходимо снимать опалубку
Снимать опалубку можно только после затвердевания бетона. А длительность этого процесса зависит от температуры окружающего воздуха. Сразу после заливки раствора в течение не более чем двух минут начинается кристаллизация бетона. В перенасыщенном влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита. Через час после заливки и последующие 6 часов длится вторая стадия кристаллизации бетона. Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.
И третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.
Демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде. При среднесуточной температуре 30–35 0С снимать опалубку можно через 2 дня. Если температура воздуха держится 20–25 0С, нужно подождать 3–4 дня. Температура от 0 до +10 0С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции раньше этого срока не рекомендуется.
Как сократить затраты
Сократить затраты на устройство опалубки возможно при уменьшении расходов на материалы. На арматуру можно пустить дешёвый металлолом. Ещё можно применять специальные технологии заливки бетона.
Послойная заливка
Послойная заливка бетона позволяет отказаться от приглашения на стройплощадку дорогой бетономешалки. В тёплую погоду возможно готовить бетон частями, при его заливке швов в итоговой плите не образуется.
Поэтапная заливка на отдельных участках основания
Если приходится заливать бетон не сплошной струёй, а с перерывами, то второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:
- 2–3 часа в летний период;
- 4 часа, если работы выполняются в межсезонье;
- 8 часов, когда заливка происходит зимой.
Заключение
Стоимость фундамента дачного домика составляет примерно 20% всей его стоимости. И подготовиться к этим работам необходимо со всей ответственностью. От качества фундамента напрямую зависит прочность и долговечность строения. Для этого нужно правильно выбирать конструкцию, материалы, технологию строительства и время года для выполнения каждой технологической операции.
Предыдущая
