Дача – это место за пределами городской черты, где горожане занимаются сельскохозяйственными работами и пытаются отдыхать от городской суеты. Летний отдых предполагает и прогулки по лесам и полям, и купание в речках, озёрах и прудах. Но не у всех дачников есть возможность поплескаться в естественных водоёмах в жаркий день. А если в семье имеются маленькие дети, то это просто необходимо. Кто-то из классиков сказал: «Нам нельзя ждать милостей от природы, взять их у неё – вот наша задача!». Но природу при этом обижать не надо. Поэтому при наличии большого желания и некоторого умения можно обзавестись собственным водоёмом на своём дачном участке. Эта статья расскажет о том, как сделать бассейн своими руками на дачном участке.

Конструкции и материалы изготовления

Первый вопрос, который нужно решить, – бассейн будет стационарный или разборный. Разборный бассейн обойдётся гораздо дешевле. В зависимости от типа и сложности конструкции, его установка займёт по времени 1–2 дня, а осенью его придётся разобрать и убрать на хранение. Для маленьких детей его вполне хватит для развлечений, и даже можно научить ребёнка плавать.

Стационарный бассейн – это более серьёзное сооружение. Объём работ и их продолжительность зависят от выбранной конструкции и размеров искусственного водоёма.

Если бассейн предназначен для ежедневного развлечения малышей, целесообразно выбрать сборно-разборный вариант. В терминологии строителя это будет каркасная конструкция, в которую вкладывается водонепроницаемая ёмкость, как правило, из какого-либо прочного пластика. В погоне за простотой можно выбрать вариант надувного бассейна, здесь роль каркаса сводится к визуальному обозначению границ. Вся работа – это подготовить площадку, уложить на неё в исходном виде бассейн, накачать его воздухом, как надувной матрас, наполнить водой – и можно запускать пловца. Конечно, следить за чистотой и температурой воды всё равно необходимо.

Более совершенный вариант предполагает строительство крепкого каркаса. Внутри каркаса создаётся чаша бассейна из крепкой водонепроницаемой плёнки. В днище ванны следует организовать возможность сброса воды с обязательным её стоком в дренажную систему. Такой бассейн вполне возможно собрать самостоятельно. Каркас должен быть прочным, ему придётся выдержать давление на стенки нескольких тонн воды.

Бассейны настолько разнообразны, что специалисты, чтобы конкретизировать предмет обсуждения, создали классификационную систему бассейнов. В кратком изложении она выглядит так:

• по принадлежности – частные и общественные;
• по расположению конструкции – крытые (в помещении) и открытые (на свежем воздухе);
• по применяемому материалу – бетонные, стальные, пластиковые;
• по способу забора воды из ванны бассейна на фильтрацию – переливного типа и скиммерного типа;
• по назначению – плавательные, купальные, лечебные;
• по характеру водообмена – проточные, рециркуляционные, с периодической сменой воды.

Есть с другие квалификационные признаки. Вот бассейн на даче будет частный, открытый, купальный, с периодической сменой воды и с регулярной уборкой.

Чтобы решить вопрос с материалами для постройки, нужно для себя определить сроки готовности сооружения, соотнести финансовые потребности и возможности, в этих граничных условиях определить размеры сооружения и его дизайн, своё умение работать с разными материалами. Ограничений по возможности приобрести любой строительный материал в настоящее время почти не существует.

Дачный участок

Размеры бассейна должны разумно соотноситься с размерами и планировкой дачного участка и целью его создания. Если хозяин участка задался целью на даче подготовиться к выполнению нормы мастера спорта по плаванию, нужно строить классическую 25-метровую ванну шириной в полтора метра. Если бассейн «для поплескаться» с детьми в жаркий день, то можно построить прямоугольную ванну 10 х 15 метров или круглую диаметром 10–15 метров. А вообще-то на участке в шесть соток можно строить только декоративный бассейн, для чего-либо более серьёзного места там нет. Ведь нужно и дом поставить, и хозблок, и, может быть, гараж. И грядки где-то вскопать, и ягоды с плодами надо выращивать. Хорошо бы аквариум на свободном пятачке разместить.

Когда для главного строителя и пользователя определились ответы на первые вопросы, что и из чего он хочет построить, нужно выбрать место на участке. Если участок по размерам более шести соток, тогда и можно помудрить, где устроить бассейн. Рекомендуется строить бассейн в стороне от жилых строений. Большая масса воды по соседству с домом опасна для фундаментов. Деревья в качестве соседей тоже нежелательны: от них сверху мусор сыпется, а снизу корни в бассейн лезут. Удачным местом для строительства считается площадка с глинистыми почвами, которые являются преградой для грунтовых вод.

Жилое помещение

От жилых помещений бассейн следует располагать подальше: и сырость от большого объёма воды, и опасность для фундамента дома в случае аварийной ситуации.

Месторасположение

Про местоположение уже практически всё сказано. Место должно быть безопасным и для самого сооружения, и для его посетителей. А во избежание противоречий между силами природы и интересами хозяев следует учесть господствующие направления ветров, чтобы они приносили меньше мусора.

Проектирование системы водоснабжения и дренажа

Независимо от особенностей конструкции самого бассейна обязательно возникают две проблемы – водоснабжение бассейна и удаление из него лишней воды. Таскать вёдрами воду в бассейн даже средних размеров – занятие не самое интересное. И излишки воды надо куда-то девать. Придётся сливать верхний слой воды с мусором.

Если бассейн строится на участке, который обслуживается централизованным водопроводом, то самым простым решением будет наполнение чаши водой из шланга, подключённого к этому мощному водопроводу. Если такая возможность недоступна, то рациональным решением считается организация водоснабжения из колодца. И для подъёма воды придётся использовать насос.

Водоснабжение бассейна – лишь одна из потребностей в воде. Нужен полив сада и огорода, нужна вода на хозяйственные нужды.  Мощность насоса должна учитывать суммарную потребность в воде на участке, высоту подъёма воды, необходимость работать насосу только летом или круглый год. Водопровод на даче многоцелевой, но подробно будет рассмотрена та его часть, которая связана только с бассейном.

Система водоснабжения должна выполнять несколько обязательных функций: наполнение бассейна водой, спуск воды из по окончании периода эксплуатации бассейна, подпитка водой при естественной или вынужденной убыли, обеспечение циркуляции воды при частичной её очистке.

Для подачи воды в бассейне оборудуется насосная установка. Перед заборным (входным) патрубком насоса необходимо установить фильтр очистки воды от крупных частиц мусора. Ввода проходит через систему разнообразных фильтров (механических, биологических, ионообменных) и очищенную возвращает её в бассейн. Производительность такой циркуляционной водоочистки должна быть на уровне не менее 2–3 куб. м в час.

Трубы для частичного слива воды из бассейна и для предупреждения перелива воды через край следует вмонтировать в стенки бассейна во время его строительства, чтобы потом не пришлось сверлить бетон.

Серьёзным является вопрос, куда девать сливаемую воду. 5–7 тонн воды вылить на участок невозможно. Хорошо, если недалеко проходит труба централизованной канализации населённого пункта, тогда придётся получать разрешение на врезку в эту трубу. В противном случае придётся искать варианты медленного распределённого слива в разветвлённую сеть мелких водоотводных каналов.

Монтаж бассейна с чашей на поверхности

Если хозяин участка решил построить бассейн, чаша которого будет установлена на поверхности грунта, он сэкономит много сил и средств. Но при этом возникнут некоторые другие проблемы. Монтаж чаши бассейна на поверхности предпочтителен в том случае, если грунт в запланированном месте имеет нестабильные характеристики. При принятии такого решения необходимо ознакомиться с правилами: и строительными, и юридическими, плюс разработать проект сооружения и подготовить площадку.

Устройство основания

Надувной бассейн можно поставить прямо на грунт. Просто нужно выровнять площадку, убрать с неё весь мусор, особенно с острыми краями. Срезать и убрать дёрн, а то он за лето сгниёт. Подсыпать несколько сантиметров чистого песка и утрамбовать его.

Каркасный бассейн тоже можно так поставить, но для него лучше создать прочное основание. Тоже выбирается и выравнивается площадка, срезается и убирается дёрн. Затем формируется «подложка». Это своеобразный многослойный пирог, в котором каждый слой выполняет свою задачу. Несколько слоёв вспененного полиэтилена компенсируют некоторые неубранные неровности грунта. Если грунт неустойчивый, легко проседает, имеет смысл сделать твёрдое основание: залить бетонное или выложить тротуарной плиткой.

Не нужно для подложки использовать органические материалы – дерево, брезент и т. п. Они просто сгниют и разрушатся. Не следует применять пенопласт: в нём мыши проделают норы и поселятся в большом количестве. Верхний слой подложки – хорошо утрамбованный песок, а на подложку кладётся основание. Его делают из бетона, тротуарной плитки, древесно-полимерного композита (ДПК), пеноплекса, линолеума, дерева. Но это самый недолговечный вариант.

Площадка должна быть выполнена качественно, потому что перекосы нарушают распределение нагрузок, а это сокращает срок эксплуатации бассейна. Предполагается, что каркас собирается весной, а осенью разбирается. В отсутствии каркаса можно проверить основание, провести небольшую профилактику или ремонт.

Сооружение каркаса и его гидроизоляция

Для примера можно рассмотреть строительство каркаса размером 4,5 х 2,0 м и выстой бортов 1,0 м, собранного из соснового бруса сечением 100 х 50 мм и досок толщиной 25 мм, в котором будет вложена чаша, сваренная из тентовой ПВХ-ткани. Такой каркас вполне по силам соорудить одному человеку.

Каркас устанавливается на подготовленную площадку-основание. Сначала ставятся угловые стойки, заглублённые в грунт на полметра. Заглубляемый конец обмазывается битумной мастикой. После проверки и корректировки прямоугольной формы каркаса столбы можно обшивать доской. Столбы подпираются треугольными подкосами. Они должны выдержать боковое давление, создаваемое массой налитой в чашу воды. Сборка ведётся на чёрных саморезах.

Вкладыш из тентовой ткани надо кроить и сваривать на полу. Температуру сварки производитель тента указывает в инструкции. На загнутый и проваренный верхний край сваренного корыта устанавливаются стальные кольца, через которые тросом чаша крепится к каркасу. Для того чтобы забраться в бассейн, в одном из торцов каркаса пристраивается лестница. Для удобства выхода можно сделать ещё одну внутри чаши.

Обустройство технических систем

В каркас нужно встроить трубу, подающую воду, и сливное отверстие. Пробку приделать к длинной штанге, чтобы можно было ставить и открывать её «с берега», не ныряя каждый раз в бассейн. В водонепроницаемых плафонах можно сделать подводную подсветку.

Финальная отделка

Снаружи каркас можно обшить вагонкой или красивыми пластиковыми плитами, по верху сделать изящный бортик. А над бассейном можно приспособить лёгкий навес как защиту от слишком яркого солнца.

Как построить монолитный бассейн

Построить монолитный бетонный бассейн на даче – занятие по технической сложности и трудоёмкости почти такое же, как и строительство жилого дома. Потребуется выполнить тот же набор технологических операций: разработать проект, выбрать и подготовить участок, приобрести и завезти материалы в большом объёме, выполнить весь комплекс строительных работ, провести обустройство и финишную отделку. Эксплуатация и регулярное обслуживание тоже требуют немалого труда.

И ещё два важных момента. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то от строительства бетонного бассейна стоит сразу отказаться. И второй момент. На строительство бассейна с чашей, объём которой более пяти кубометров, требуется разрешение бюро технической инвентаризации (БТИ).

Строительство начинается с разработки проекта, в котором определяется технология строительства, расчёт прочности и долговечности сооружения. Назначаются основные параметры бассейна, его форма, размеры и глубина чаши. Разрабатываются все необходимые чертежи с размерами. Прорабатывается конфигурация инженерных коммуникаций, продумывается вопрос о наполнении чаши и спуске воды. Решаются вопросы о фильтрации и дезинфекции воды, её подогреве и необходимости подводной подсветки.

Выкапывание котлована и наружная гидроизоляция

Какая-то часть строительной высоты сооружения должна быть заглублена в грунт. Для этого нужно выкопать котлован. Его объём большой, имеет смысл пригласить экскаватор. Размер котлована должен быть больше размеров будущего бассейна, чтобы обеспечить удобство работы с опалубкой.

Бетонирование дна и установка опалубки

Бетон для дна и стенок бассейна должен быть марки М350-М400, его водонепроницаемость – марки W6. Следует брать тяжёлые бетоны от проверенных производителей, которые содержат гидрофобные (органические или минеральные) добавки и пластификаторы. На дно бассейна в бетон закладывается арматурная сетка из прутьев 12–18 мм. Опалубка делается по традиционной технологии, но не забывая про её прочность и устойчивость. В опалубку закладываются вертикальные и горизонтальные арматурные пруты.

Заливка стен и внутренняя гидроизоляция

Для заливки бетона имеет смысл нанять машину, тогда она будет выполнена без перерывов, одной струёй. В качестве гидроизоляции используются листы рубероида, битумная мастика, жидкая резина.

Облицовка и декорирование

Внутреннюю часть чаши можно облицевать керамической плиткой. Верхний торец бортика тоже покрыть плиткой.

Нюансы создания бассейна из подручных материалов

Если на бетонный вариант сил или средств не хватает, можно обойтись более доступными материалами.

Вариант из кирпича

Днище и стены чаши можно выложить из кирпича. Но придётся более тщательно выполнить гидроизоляцию.

Водоём из поддонов

В этой версии поддоны служат строительным материалом для изготовления каркаса. Комбинируя и соединяя поддоны, можно собрать чашу любой конфигурации. Чаша делается тем способом, который более доступен строителю: из плёнки, тентовой ткани и т. п.

Вариант из контейнера

Стальной контейнер, применяемый для морских перевозок грузов, является почти идеальным «подручным средством» для строительства бассейна. Необходимо только загерметизировать ворота. Устанавливается такая ёмкость на ровную площадку, на свайный фундамент либо частично заглубляется в грунт. Затем выполняется дезинфекция, внутренняя отделка и покраска. Если гидравлические испытания прошли успешно, можно монтировать все коммуникации.

Водоём из рекламного баннера

Ткань, на которой рисуют рекламные баннеры, прочная, водонепроницаемая. И дешёвая. Сделав каркас любым из ранее описанных способов, в него можно вмонтировать чашу из ткани рекламного баннера.

Советы по обустройству

К бассейну должен быть продуман удобный подход, а рядом желательно соорудить скамейки и столик.

Правила обслуживания и использования

Бассейн любой конструкции нужно обслуживать. Приходится убирать нанесённый ветром мусор, бороться с водорослями, и время от времени надо заменять воду, хотя бы частично.

Заключение

Бассейн на даче – это и украшение участка, и развлечение для его обитателей. Но надо очень потрудиться, чтобы его построить и грамотно обслуживать.

Запись Как сделать бассейн своими руками впервые появилась HOMIUS.

Крыши бывают разными, и не только зелёными, белыми и красными. Самые главные отличия, конечно, не в цвете, а в геометрии. Архитекторы строительных компаний предпочитают использовать для реальных проектов именно четырёхскатные модели кровли. И, кстати, сделать вальмовую крышу своими руками вполне реально. Сегодня как раз об этом и пойдёт речь.

Что такое вальмовая крыша и как она устроена

Интересное наблюдение: крыши с четырёхскатной кровлей сразу делают дом дороже. Это любопытное открытие имеет самое простое объяснение: такие дома выглядят более престижно, чем, к примеру, строения с плоской или двухскатной кровлей. Хотя с практической точки зрения это не имеет смысла: по своим качествам такая кровля мало чем отличается от двухскатных, более нам привычных.

Но если покопаться в психологии потребителей, то окажется, что вальмовые крыши ассоциируются со строениями Европы и картинками ухоженных европейских городов. Да, есть такое дело, но стоит ли так «заморачиваться» со сложной стропильной системой, если это всего лишь внешний вид?

Итак, сначала о том, что такое в прямом смысле слова вальмовая кровля? Это четырёхскатная крыша, в которой два ската имеют форму треугольника, а два – трапеции.

Почему многие застройщики всё-таки решаются устанавливать такие довольно сложные конструкции? Прежде всего – у вальмовой крыши отличная устойчивость против значительной снеговой нагрузки.

Кроме того, вальмовая геометрия позволяет установит широкие карнизы по всему периметру здания и таким образом защитить стены  и фундамент от проливных дождей.

Нельзя не отметить, что четырёхскатные кровли выглядят весьма привлекательно. И, между прочим, если в доме есть мансарда, то с вальмовой конструкцией она выглядит намного интереснее.

Но у этой геометрии есть свои нюансы. Именно нюансы, а не недостатки. И, зная такие особенности, всегда можно выгодно их обыграть.

Разумеется, сложная геометрия подразумевает и замысловатую стропильную систему. Для того чтобы собрать такую модель, нужно предварительно произвести сложные расчёты. А это влечёт за собой расходы не только на услуги архитектора, но и на дополнительные элементы кровли, и на помощь профессионалов по строительству.

Так как угол между скатами довольно внушительный, пространство под кровлей сравнительно небольшое. Это, конечно, минус для мансарды, если вы такую задумали.

Разновидности вальмовых крыш

Казалось бы, какие разновидности могут быть у простой четырёхскатной крыши? Оказываются, могут. Виды таких крыш зависят от нюансов конструкции:

Полувальмовая кровля или голландская вальма характерна укороченными скатами и вертикальным фронтоном. Такой вариант расположения предпочитают владельцы домов с мансардами, потому что тут получается максимально возможная площадь и можно без особых проблем сделать окна в мансарде.

Классическая вальмовая или, как её ещё называют, шатровая крыша состоит из 4 одинаковых скатов, которые сходятся в одной точке. Такая конструкция может возводиться на здании с квадратной формой. Стропильная система при этом предполагает 4 диагональных стропила, расположенных под углом в 30 градусов.

Ещё один вариант вальмовой кровли – так называемая американка. Её предпочитают владельцы мансардных этажей. Для стропильной конструкции такой крыши устанавливаются поперечные затяжки и дополнительные крепления ригелей.

Есть и вариант вальмовой кровли с «кукушкой». С одной стороны, такая конструкция кажется, скорее, декоративной, но это совсем не так. Эта так называемая «кукушка» или дополнительный фронтон с вертикально направленной стеной может использоваться вполне в практичных целях. Здесь можно сделать дополнительную кладовку, нишу для хранения и даже санузел для мансарды.

У «кукушки» есть свои нюансы: при просчётах в чертеже конструкции есть вероятность возникновения течи. Так что для такой модели крыши нужно привлекать специалиста-архитектора, который поможет составить грамотный проект.

Есть вальмы и с козырьком. Такое дополнение к кровле не просто делает её красивой, но и несёт практическую задачу: защищает стены и вход в здание от осадков.

Ассиметричная вальма – это решение для зданий со сложной геометрией. Такая конструкция подразумевает скаты с разным углом наклона и разного размера. Такую кровлю как минимум можно назвать оригинальной, но по трудозатратам она заслуженно занимает первое место.

И наконец, схемы вальмы бывают бесконьковыми. В классическом варианте монтажа без конька не обойтись, ведь в этой точке сходятся все плоскости крыши. Но есть варианты конструкций, в которых конёк может отсутствовать. Это бывает в шатровых вариантах, купольных симметричных кровлях или кровлях в форме шпиля с 3–8 вальмами.

Материалы для вальмовой крыши

Принципиально вальмовая крыша требует точно таких же материалов, как и обычная, но в дополнение к ним потребуются ещё некоторые элементы.

Разумеется, что для стропильной системы нужно приобрести качественную древесину, которая была хорошо просушена. Обычно для мауэрлата это брус с сечением 150 х 100 мм, а для стропильной системы и конька – 150 х 50 мм.

Опытные строители, знающие, как построить такую кровлю, советуют собирать стропильную систему из одинаковых досок. И желательно, чтобы они были из одной партии. Для обрешётки обычно применяют доску 150 х 25 мм. Все деревянные части стропильной системы сначала обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами.

Кроме дерева, вам понадобятся крепления из металла и кровельные крепежи.

Металлические части вальмовой кровли – это различные уголки с разной направленностью. Ещё вам пригодятся скользящие крепления, которые располагаются низу стропил и помогают компенсировать естественную деформацию при усадке.

Что касается кровельного материала, то, разумеется, вам потребуется качественный подкровельный утеплитель и пароизоляционная плёнка. Для наружного покрытия предпочтительно использовать мягкую кровлю. С ней будет минимум проблем даже при самой замысловатой геометрии. Под мягкую кровлю настилают фанеру или ОСБ.

Как смонтировать вальмовую крышу своими руками

Любая стройка начинается с проекта. Как уже было сказано, чем сложнее конструкция, тем больше вероятности ошибиться при самостоятельном проектировании. Так что на этом этапе лучше найти профессионала, который произведёт точные расчёты и предоставит вам не только чертёж, но и смету для приобретения нужных материалов. Если вы хотите узнать, как сделать чертёж самостоятельно, изучите специальные программы для расчётов.

Как монтировать стропильные ноги

На первом этапе строительства вальмовой кровли монтируются вертикальные опоры, на которых будет держаться коньковый прогон.

Накосные диагональные стропила сначала соединяют с обвязочным брусом в месте подреза снизу, а сверху – коньковым брусом. На торцевых частях для более плотного прилегания обязательно делают угловые срезы.

Накосные стропила усиливают вертикалями, у которых сверху делается точно такой же запил, как и у стропил. После вертикальные опоры и стропила фиксируются с помощью металлических пластин. Далее монтируются боковые стропила с традиционным шагом в 60 см. Такой шаг позволит меньше кроить утеплитель. Для фиксации стропил снизу используются уголки или скобы из металла, а верхние части соединяют металлическими пластинами.

Завершающим шагом будет установка укороченных нарожников с тем же традиционным шагом. Эти укороченные стропила одним концом примыкают к обвязочному брусу, а вторым – к накосному стропилу. По центру системы устанавливают ещё один нарожник, соединяющий угловые стропила.

В подобной простой системе диагональные направляющие являются самыми длинными, и часто стандартного размера доски для них не хватает.

Как уложить снование

У кровельных материалов есть свои специфические требования к основанию. Для черепицы потребуется плотная обрешётка. Если вы планируете использовать фальцевые листы, можно сэкономить и сделать обрешётку редкой. А если вы решили делать мягкую кровлю – и вовсе потребуются сплошные покрытия из фанеры или ОСБ.

Что нужно знать о гидроизоляции

Гидро- и ветроизоляция – очень важный этап формирования надёжной кровли. Для этой цели нужно использовать современные материалы. Мембранный настил сразу оснащён клейкими полосами, которые значительно облегчают монтаж. Эти полосы расположены так, что при раскатке рулона вы сразу имеете возможность фиксировать гидроизоляцию на поверхности. Она защитит вашу конструкцию от вероятной протечки даже при повреждении кровельного материала.

Крепление кровельного покрытия

Как уже отмечалось, самым удобным и практичным вариантом для вальмовой крыши является мягкая кровельная черепица. Её и укладывать проще, и, что уж скрывать, по своим изоляционным качествам она ни с чем не сравнима именно на крышах со сложной геометрией. Кроме того, мягкая кровля не гремит, как барабан, во время дождя, за что её особенно ценят обитатели мансардных этажей.

На втором месте по популярности у застройщиков стоит металлочерепица.   Но с её укладкой придётся повозиться. Сначала лист укладывают в 15 см от конькового бруса, и потом уже от него кладут остальные в направлении к следующему коньку. Для скрывания больших разрывов используют выкроенные листы.

По расходам материала такая кровля уступает мягкой с её небольшими и гибкими деталями. Отходов металлочерепицы в вальмовой кровле получается очень много, это экономически нерационально. Одним словом, для покрытия вальмы металлочерепицей нужно очень тщательно производить расчёты и раскрой материала.

Более выгодна в этом плане композитная или керамическая черепица. Так как детали небольшие, их легче подгонять, отходов будет меньше. Стоят эти материалы сами по себе недёшево, но выглядит кровля просто потрясающе, особенно если использовалась натуральная черепица. Как с ней работать – в этом небольшой пошаговой видеоинструкции:

Утепление вальмовой кровли

Вальмовые крыши, как и любые другие, нуждаются в утеплении. Для этого изнутри закрепляются несущие детали, задача которых – удерживать тяжёлые листы теплоизоляции.

Если вы изначально предусмотрели шаг в стропильной системе в  60 см, у вас не должно возникнуть необходимости в раскрое утеплителя – стандартные листы имеют ширину как раз в 600 мм. При утеплении жёстким материалом отдайте предпочтение листам с пазо-гребневой системой соединения. Она надёжно держит форму и значительно облегчит монтаж.

Все нахлёсты и места соединения плит утеплителя нужно проклеить скотчем, чтобы в этих местах материал не расходился со временем. После укладки утеплителя монтируют ещё один слой пароизоляции, чтобы влага изнутри не попадала и не разрушала материал. После укладки поверх прибивают или прикручивают контробрешётку из доски или листы фанеры.

Какие сложные узлы могут быть в вальмовой кровле

У вальмовой кровли, так как это довольно сложная в принципе конструкция, есть свои недостатки, в том числе они заключаются в сложных узловых соединениях.

Стропильные ноги в этом варианте можно фиксировать разными способами: либо металлическими скобами, либо уголками.

Но самым «продвинутым» вариантом можно смело считать скользящие крепления, которые позволяют кровле адаптироваться под возможную усадку и другие подвижки конструкции.

На коньковом брусе стропила тоже можно фиксировать несколькими способами. Наклонный брус можно скрепить между собой болтами в месте накладки концов друг на друга. В традиционном варианте делают выемки-запилы для дополнительной жёсткости.

Универсальный вариант устройства соединения – это комбинация наклонного запила и скрепление места соединения накладками из металла или дерева с обеих сторон.

Если говорить о сложных местах соединения, то есть ещё одно проблемное – соединение стропильных ног и конькового бруса. Для этой части также используют металлические или деревянные накладки и делают угловые выпилы.

Но вот размышление к сведению: вальмовая кровля обладает большей теплоотдачей, чем, к примеру, двухскатная. А это значит, что утеплять её нужно особенно тщательно.

И вот ещё что: во время дождя вода стекает с крыши дома с двух сторон, если это обычная двухскатная, и со всех четырёх, если это вальма. Так что надо сразу подумать – куда вы будете отводить эти стоки. К примеру, если в колодец для сбора дождевой воды, то нужно придумывать целый комплекс направляющих труб. В плане использования подкровельного пространства двухскатка, конечно, намного проще, чем вальма.

И наконец, четырёхскатная крыша однозначно обойдётся вам дороже. Причём не менее чем наполовину, в сравнении с обычным вариантом из двух скатов. Вот и подумайте: насколько стремление подогнать ваш дом под европейские внешние стандарты стоит ваших затрат?

А какая кровля у вашего дома? Как вы считаете, она эффективна? Хотели бы вы заменить её на вальмовую? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Запись Реально ли сделать вальмовую крышу своими руками и что для этого нужно впервые появилась HOMIUS.

Нередко встречается ситуация, когда человек имеет автомобиль и дачный участок. Естественно, в этом случае возникает потребность построить для себя дом, а для машины – гараж. Неважно, в каком порядке, но нужны оба объекта. Дом, конечно, будет подороже и посложнее – там одному быстро не управиться, придётся нанимать бригаду профессионалов, и основные финансовые средства уйдут туда. А каркасный гараж своими руками можно построить сравнительно быстро и недорого. Особенно в том случае, если есть навыки работы руками, а также умелый и старательный помощник.  

Требования к расположению постройки

Размещение построек и посадок на своём собственном участке является полным правом владельца участка, но при этом он должен помнить, что ещё существуют административные и человеческие законы и правила, которые не стоит нарушать.

В данном случае следует внимательно изучить документ под названием «Свод норм и правил № 2.07.01 – 89 (СНИП 2.07.01-89)», регламентирующий нормативы размещения гаража на участке и являющийся законодательным актом.

В документе прописаны все необходимые нормы. Например, расстояние от гаража до окон соседнего дома должно быть не менее 6 м. Считается, что в этом случае пожар в гараже не заденет соседнее строение. Расстояние до границ дачного участка не должно быть менее 1 м, чтобы сохранился проход для пешеходов и в случае ремонта не пришлось заходить на соседскую территорию, а также чтобы гараж не отбрасывал тень на посадки соседей и дождь с его крыши не стекал к ним. А от своего дома гараж должен находиться не ближе 3 м.

СНиП является документом рекомендательным, но во избежание конфликта с соседями эти рекомендации следует выполнять.

Разработка проекта

Любое строительство следует начинать с разработки проекта, а проект начинается с разработки технического задания. В нём указывается цель работы – «постройка хранилища для машины», «постройка слесарно-монтажной мастерской  со стоящей рядом машиной» и т. п., а также формулируются основные технические характеристики будущей постройки:

• планируется строить гараж в виде пристройки или автономного строения;
• определяется его вместимость (для одной машины, двух или ещё плюс мотоцикл и велосипеды);
• решается вопрос с фундаментом и смотровой ямой;
• планируется организация въезда и входа (только ворота со встроенной калиткой или раздельные ворота и калитка);
• выделяется (или нет) место для мастерской и кладовки или только для хранения машины;
• решается вопрос выбора материалов для строительства;
• определяется, какой будет форма крыши и мансарда.

Вместе с тем следует учитывать требования к наличию инженерных коммуникаций (вода, электричество, газ) и др.

Всё перечисленное в техническом задании тщательно и подробно прорабатывается в самом проекте. В ТЗ намечаются этапы выполнения строительства и их сроки. Допускаются обоснованные коррективы, дополнения и исключения работ в процессе стройки.

Для одного автомобиля с кузовом седан достаточно выделить территорию 6 х 4 метра. Внедорожник потребует площади немного больше – 6 х 6 метров, а для размещения двух машин нужен гараж с габаритами 6 х 8 метров.

Первым делом в проекте вычерчивается общий вид гаража в трёх проекциях со всеми основными размерами.  В составе комплекта чертежей следует изготовить несколько чертежей-разрезов по главной оси и поперечных. Затем разрабатываются и чертятся в масштабе весь каркас и отдельные сборочные единицы (стенки, обвязки, кровля). Зная количество и размеры составных частей, нужно составить смету и определить предстоящие материальные затраты.

Подготовительные работы

Для того чтобы работа шла непрерывно, без ненужных перерывов на поиски материалов или инструментов, к ней нужно тщательно подготовиться. Во-первых, чётко выбрать место для постройки. Во-вторых, подготовить площадку – убрать мусор, срезать на 100–200 мм верхний слой почвы.  Затем завезти на площадку стройматериалы, приготовить инструмент и крепёж.

Как построить каркасный гараж своими руками

Строительство нужно вести чётко по проекту. Последовательность операций (технология строительства) также должна быть продумана. В процессе работы могут вноситься изменения в первоначальный план – это нормально, но все изменения нужно продумывать и фиксировать в документации.

Материалы и инструменты

Для деревянного каркасного строения потребуется много деревянных деталей. Основные стойки делают из бруса квадратного или прямоугольного сечения (100 х 100 мм, 150 х 150 мм, 100 х 150 мм). Для стального каркаса подойдет труба, например с поперечником 40 х 40 мм. Такой же брус применяется в балках перекрытия и нижней обвязки по всему периметру. Нужно заготовить кровельные материалы и материалы для фундамента. Каркасный гараж получается относительно лёгким, поэтому делать заглублённый фундамент нет нужды. Можно по периметру гаража уложить ленту из бетонных блоков, которые выгоднее не делать самому, а купить готовые. Фундаменты по конструкции настолько различны, что по ходу стройки быстро поменять ничего не получится. Если гараж задуман тёплый, то следует продумать и приобрести утеплитель.

Инструменты потребуются самые разнообразные. В зависимости от типа планируемого вида фундамента, это могут быть инструменты каменщика, бетонщика, штукатура. Работа на кровле требует своего специфического набора инструментов для работы с листовым железом, плитами теплоизолятора, керамической черепицей. И на всех этапах и участках работ понадобятся любые инструменты из традиционного плотницкого набора: пилы продольной и поперечной резки, дрели, рубанки, молотки, гвоздодёры, клещи, плоскогубцы. Ускорит работу наличие электроинструмента: электропил разных типов, электродрели, электрошуруповёрта. Не следует забывать про измерительный инструмент: плотницкие угольники и линейки. Для качественного монтажа желателен лазерный уровень.

Лёгкий деревянный каркас можно установить либо на ленточном фундаменте неглубокого заложения, либо прямо на площадке из бетонных плит. Ленточные фундаменты годятся только для достаточно устойчивых грунтов, когда грунтовые воды находятся низко. И всё равно их рекомендуется армировать. Плиты используют на подвижных почах, с ними меньше вероятность деформации.

Смотровая яма делается при наличии большого желания у хозяина (для активных автолюбителей, которые любят обслуживать и ремонтировать машину своими руками), поскольку ряд работ не требует квалификации профессионалов, их можно выполнить своими руками. При этом понадобятся определённые и немалые трудозатраты.

Рыть котлован для смотровой ямы лучше и удобнее на пустой площадке до начала основного строительства. Но перед этим следует разобраться с уровнем грунтовых вод, потому что борьба с ними очень тяжела и не всегда успешна для хозяина. Если уровень грунтовых вод менее полутора метров, то яму построить невозможно. Она начнёт сыреть, намокать и постепенно обрушится. Глубина ямы обычно бывает до двух метров. Конечно, надо учитывать рост человека, но если собственного роста не хватает, можно воспользоваться подставкой.

Для строительства ямы нужно заготовить стройматериалы:

• песок, гравий или щебень, чтобы выстелить дно ямы;
• брус с сечением в 30 × 30 или 40 × 40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10–15 мм для изготовления опалубки, а опалубка нужна для бетонирования стен ямы;
• арматурный прут диаметром 6–8 мм, арматура для укрепления стен ямы;
• гидроизоляционные материалы: плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид и мастика для защиты от протечек;
• металлический уголок размером 50 × 50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола;
• стальная проволока сечения 1,5–2 мм для скрутки арматурной решётки;
• пластиковые трубы диаметром 100 мм для обустройства вентиляционной системы ямы;
• кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Котлован по ширине выкапывается больше, чем задумана ширина самой ямы, плюс толщина двух стен и ещё 30 см. Глубина ямы должна учитывать толщину подушки, гидроизоляции и стяжки. Ширина определяется шириной колеи машины с учётом отбойников для колёс. Нельзя забывать и про лесенку, по которой в яму придётся спускаться. Сама яма строится по главной оси гаража.

В гараже обязательно нужно создать вентиляционную систему. Она начинается в нижнем углу ямы, откуда происходит заполнение гаража вредными запахами. Из дальнего нижнего угла ямы выводится наружу пластиковая труба диаметром 100 мм. По гаражу труба проходит в своей траншее и засыпается песком. Снаружи верхний конец трубы должен быть выше конька крыши примерно на 100 мм. На верхушке трубы следует закрепить защитный зонтик.

На дно ямы насыпается песок слоем 15–20 см, который требуется трамбовать с проливкой. Затем идёт слой щебня толщиной 10 см, щебень тоже трамбуется. После этого выполняется гидроизоляция всей ямы – и дна, и стенок.

По всему контуру ямы делаются дренажные траншеи глубиной 30–50 см. Дно каждой траншеи застилается геотекстильным полотном, края которого заворачиваются за стены траншеи на 80 см. На геополотно насыпается слой гравия в 5 см, после этого укладываются пластмассовые или асбоцементные дренажные трубы. Дренажные трубы засыпаются гравием, оборачиваются краями геополотна.

Пол смотровой ямы покрывается арматурной сеткой и заливается стяжкой толщиной слоя 40–60 мм, которая сохнет и набирает прочность 3–4 дня. Стены ямы можно выложить из кирпича или из блоков, а можно в опалубке залить бетонную стенку. Если выбирается красный кирпич, кладку можно вести в полкирпича и даже в четверть. Межу кладкой и покрытой гидроизоляцией стеной котлована надо оставлять просвет в 10–15 см, который потом засыпается песком.

Если решено делать стенки ямы бетонными, нужно поставить для них опалубку. Со стороны заливки опалубка завешивается плёнкой, чтобы предотвратить вытекание бетона через щели. Заливку бетона можно вести ярусами по полметра высотой, тогда он распределится по высоте более равномерно. Опалубку можно снимать через две недели после окончания заливки. В стенах ямы следует предусмотреть ниши или полки для укладки необходимого в работе инструмента. Полностью застывший бетон покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Возведение каркаса

Каркас гаража возводится в несколько этапов. Поочерёдно готовятся мелкие детали, пилятся под размер доски и брусья, сверлятся в нужных местах отверстия. Потом из отдельных деталей собираются крупные блоки, например стены. По нижнему уровню строения готовятся места для установки и закрепления стен. Этот этап носит название «создание нижней обвязки». Затем из крупных блоков начинается сборка всего каркаса. Стены ставятся вертикально, выполняется их соединение в верхней части. Этот этап называется «верхняя обвязка».

Нижняя обвязка

Поскольку каркас является деревянным, необходимо избежать прямого контакта нижних брусьев с почвой, поэтому на фундамент настилается рубероид или другой гидроизоляционный материал – это называется «гидроизоляционная отсечка». На рубероид укладывается рама, сколоченная из бруса 20 х 10, 120 х 150 или 150 х 150 мм или из доски 50 х 120, 50 х 150 мм. На углах брусья соединяются вполдерева, доски вперевязку. К фундаменту рама крепится анкерными болтами, которые заранее заделаны в бетон.

Установка каркаса стен

Каркас можно собрать прямо на раме, установив поочерёдно все вертикальные детали, а потом связать их горизонтальными поперечинами. А можно на основную раму устанавливать собранные стены, а наверху делать соединение углов. В этом варианте легчи добиться геометрической идентичности стен – перед глазами сразу возникнет общий вид строения. В общем, кому какой способ больше нравится.

Верхняя обвязка

Установленные вертикально на раме стены связываются поверху верхней обвязкой. Её можно сделать двурядную, из досок того же сечения, что и вертикальные стойки стен. Крепление по углам удобно в этом случае делать вперевязку.

Обшивка каркаса

Чтобы свежесобранному каркасу побыстрее обеспечить технологическую прочность, его нужно хоть немного укрепить. Для этого можно выполнить его одностороннюю обшивку, хотя бы фанерой. Когда закончены строительно-монтажные работы и все детали в нужных местах закреплены, можно завершать внешнюю и внутреннюю обшивку каркаса.

Монтаж перекрытия и кровли

Каркас нуждается в перекрытии. Оно может быть односкатным или двускатным, в зависимости от расположения гаража и его размеров.

Односкатная крыша

Если гараж пристраивается к дому, то крыша однозначно должна быть односкатной, ведь она продолжается и накрывает гараж. Но для односкатной крыши надо правильно выбрать угол наклона ската. Стропила изготавливаются из досок, установленных «на торец». На них монтируется обрешётка, а затем кровельный материал. Если гараж с односкатной крышей не является пристройкой, то у него одна стена должна быть выше другой.

Двускатная крыша

Автономное строение требует двускатной крыши. В этом случае появится подкрышное пространство, где можно оборудовать место для хранения вещей. Двускатная крыша требует создания стропильной системы. Её можно собрать на земле, а потом затащить наверх и там закрепить, а можно сразу собирать на высоте, но при этом сначала придётся установить балки перекрытия из бруса. По фронтонам строения устанавливаются стропила и монтируется коньковая доска. Стропильная система упрочняется обрешёткой, а по ней монтируется кровельный материал.

Обустройство пола

Если фундамент изготовлен из бетонных плит, их следует покрыть специальной проникающей грунтовкой. Она скрепит поверхностные слои бетона, и он станет гидрофобным. При желании этот пол можно облицевать керамической плиткой.

Работы по утеплению

Гараж нужно утеплить, осветить и провести туда воду, т. е. в полном объёме провести инженерные коммуникации. Утеплитель надо закладывать между внешней и внутренней обшивкой стен. Обогреватель может быть электрическим, а можно и маленькую печку-буржуйку установить.

Внешняя обшивка

Даже каркас, выполненный целиком из дерева, может получить металлическую обшивку – профнастил или металлический сайдинг. Эти материалы имеют вполне доступную цену и легко монтируются. И не потребуется привлечение помощников за дополнительную плату.

Установка ворот

Гаражные ворота предназначены для въезда и выезда машины и недопущения несанкционированного проникновения посторонних. Ворота в гараж могут быть распашные, откидные, откатные, раскладные, рулонные, складные. Наиболее простой вариант – распашные. Также они могут быть одностворчатые или двустворчатые.

Каркас ворот делается из профтрубы сечением 40 х 40 мм с толщиной стенки 2–3 мм. Петли делают из стального прутка диаметром не менее 25 мм, а П-образный короб – из профтрубы сечением 80 х 60 мм. Для обшивки каркаса нужна листовая сталь 3–4 мм. Все детали скрепляются сваркой.

Заключение

Гараж на участке является необходимым строением, и построить его можно своими руками, не тратя лишних средств на привлечение специалистов.

Запись Каркасный гараж своими руками на дачном участке впервые появилась HOMIUS.

Для настоящих автомобилистов гараж является вторым домом. И не только для машины. Конечно, прежде всего там «отдыхает» автомобиль, там его обслуживают, проводят техосмотр перед каждой поездкой, выполняют мелкий ремонт своими руками. В гараже хозяин обязательно выкроит место для рабочего стола (верстака) с тисками и наждаком, иногда и сверлильный станок ухитрится установить, а если уж совсем повезёт, то и маленький токарный пристроит. Там поочерёдно проводят сезонный «отпуск» то зимние, то летние колёса. Кроме того, в гараже много различных «полезных» вещей, которые неизвестно зачем хранятся, а выбросить жалко: там и различные химические средства, и различный металл. При этом очень важно, чтобы к любой вещи и любому приспособлению можно было без труда добраться и воспользоваться ими, иначе всё это богатство будет бесполезным. Но для этого необходимо правильно выполнить обустройство имеющегося помещения, оптимально распределить по свободному пространству действительно нужное оборудование и инструменты, обеспечить для себя хотя бы минимальный комфорт. Хорошо, если и интерьер-дизайн гаража получится современный. А достичь этого можно, грамотно изготовив в гараже различные варианты полок своими руками.

Общие вопросы проектирования гаражных полок

Порядок в гараже можно обеспечить, лишь закрепив за каждым предметом постоянное собственное место. И этим местом будет либо полка в шкафу, либо полка на стене, либо полка на стеллаже. Главными вопросами в этом деле являются: где? сколько? из чего их делать?

Материалы изготовления

Полки и стеллажи для инструмента можно купить готовые либо заказать умельцам, а можно сделать самостоятельно – было бы желание. Простейшую полку на стену можно изготовить из одной доски, положив её на прикрученные к стене кронштейны, которые могут быть деревянными самодельными или металлическими покупными. Полки можно делать деревянные и металлические, из элементов старой мебели, досок, профилированного и листового металла.

Нюансы проведения замеров и подготовки чертежа

Сначала решается вопрос, как будут сооружаться полки: прямо на стену, в стеллаж или закрывающийся шкаф. Затем изготавливается план гаража и комплект необходимых чертежей. На нём указываются все размеры: ширина, длина, наличие смотровой ямы (если она имеется), ширина и положение ворот и дверей. Если имеются окна, то и они обозначаются на плане.

Кроме того, на плане необходимо обозначить зону манёвров машины в гараже и зону для людей возле машины при её обслуживании. Машину нужно обозначить с открытыми дверями. Только после этого можно понять, сколько места остаётся для стеллажей и полок, какого размера их можно изготовить и где в гараже разместить. При этом автомобиль должен беспрепятственно въезжать в гараж и выезжать из него.

Статья по теме:

10 идей для идеального порядка в гараже: доска с перфорацией, магнитный держатель для металла; удобное хранение для велосипедов, колёс, для мелочей, садового инвентаря, удочек, редко используемых вещей, складных стульев — в нашей публикации.

Как сделать своими руками простую полку из дерева для гаража

Возможны разные варианты гаражной мебели и разные материалы для их изготовления. А от этого зависит и набор инструментов, которые могут понадобиться.

Материалы и инструменты

Простая полка состоит из непосредственно полки (горизонтально размещаемой детали нужного размера и прочности) и крепления к базе. А базой может быть стеллаж, шкаф либо стена гаража. Сама полка может быть сделана либо из доски подходящего размера, либо из листа металла с отбортовкой для жёсткости. Раму для металлической полки можно сделать из уголка примерно 20 размера, длиной не короче задуманной полки. Если задуманы полки навесные, то потребуется трос или цепь.

Набор инструментов для работы применяется обычный: пила-ножовка по дереву, пила-ножовка по металлу, пара молотков – большой и малый, любая «сверлилка» (электрическая или ручная) с набором свёрл, пассатижи, отвёртки с плоским и крестовым шлицом. В гараже на рабочем столе должны быть установлены тиски.

Этапы изготовления

Как всегда, работа начинается с чертежа. Есть мастера, которые чертёж держат в голове, но лучше иметь его на бумаге или хотя бы на планшете. По чертежу изготавливаются все детали. Сама полка, если она деревянная, отпиливается от обструганной доски. Затем её желательно покрасить, иначе на ней вся гаражная грязь будет слишком заметна. Полки, изображённые на рис. 3, имеют глубину 340 и 540 мм. Каждый владелец гаража может делать глубину полки по желанию.

Раму рекомендуется изготовить из профильной квадратной трубы. В нужных местах по высоте следует приварить поперечины, на которые лягут деревянные полки, а между каждой поперечиной и рамой приварить подкос. Нужно сделать две вертикальных рамы, количество полок определяет сам хозяин. Детали рамы лучше сваривать, чем мудрить с креплением на болтах, – так будет быстрее и прочнее.

Как самостоятельно собрать металлический стеллаж для гаража

Полки в гараже делаются тогда, когда нет времени, умения и средств для более основательного обустройства. Конечно, стеллаж выглядит более основательно, но на его изготовление и труда придётся затратить больше.

Что потребуется для работы

Для любой серьёзной работы нужен чертёж, материал и инструменты. Строить можно из листового металла или из профиля. Естественно, в первую очередь потребуется подробный чертёж. На чертеже прорабатывается целиком общий вид изделия и узлы сочленения деталей. А таких узлов будет много. Общий вид стеллажа на чертеже позволяет определить, как он будет размещён в помещении. И следует подробно указать, как детали будут соединяться между собой.

Сварочный процесс

Материалом конструкции стеллажа может быть и дерево, и металл. Этот вопрос решает изготовитель в зависимости от того, с чем ему удобнее работать. Если мастер владеет технологией электросварки или газовой, то для него не составит большого труда сварить раму стеллажа. Но эта технология требует наличия специального оборудования. Если нет, его можно взять в аренду. Главное, уметь им пользоваться.

Сборка на болты

Металлический стеллаж тоже можно собрать на болтах. Но тогда для соединения двух металлических деталей потребуются дополнительные детали: косынки, накладки, стяжки и др. Можно две соединяемые детали сверлить насквозь и в отверстие пропустить болт. Но тогда, чтобы сохранить прочность узла, придётся увеличивать сечение самих деталей, а это приведёт к удорожанию всего изделия. На болтах проще собирать каркас из деревянных брусков.

Если взять хороший перфорированный штампованный швеллер и такие же уголки, можно довольно быстро собрать небольшую полку, например для колёс.

Если взять для изготовления каркаса стеллажа сосновые бруски сечением 40 х 40 мм, то в таком бруске под болт диаметром 8 мм можно спокойно сверлить отверстие на расстоянии 40 мм от торца. Две детали будут стягиваться «в накладку» болтом с гайкой, но обязательно под головку болта и под гайку нужно подкладывать шайбу. Вкручивать болт в торец бруска нежелательно, прочность такого соединения гораздо ниже, и брусок может расколоться под нагрузкой.

Статья по теме:

10 идей использования старого гаража: изготовление корпусной мебели, багетов, рамок для картин и фотографий, обработка природного камня, работа с металлом, автомойка и условия её организации, подводные камни при открытии своего дела — в нашей публикации.

Как сделать своими руками деревянную полку с каркасом из металла

Комбинированный вариант – пожалуй, самый оптимальный: и крепкий, и выглядит эстетично.

Материалы и инструменты

Изготовление деревянной полки и металлического каркаса являются разными по технологии процессами. Полка делается так. Берётся доска подходящего размера с запасом и выбирается катаный уголок или профилированная труба. Из инструментов нужны пила и рубанок для работы с деревом, слесарные инструменты и сварочное оборудование для работы с металлом.

Порядок действий

Выбранную доску обстругивают под размер и до гладкой поверхности и откладывают в сторону. Затем в соответствии с чертежами изготавливаются металлические детали будущего стеллажа – всё сводится к отрезанию мерных кусков. На вертикальных деталях рамы размечаются точки крепления горизонтальных деталей. Если предполагается сборка на болтах, то в этих точках сверлятся отверстия. Если задумана сварка, то детали свариваются. На готовый каркас на поперечины укладываются деревянные полки.

Особенности изготовления и чертежи популярных конструкций

Как сделать различные стеллажи, можно прочитать во множестве описаний подобных работ. Но оттуда следует брать лишь саму идею, ведь у каждого автолюбителя свои требования и свои возможности.

Модульный вариант

Сборка стеллажа по модульному принципу является очень разумным техническим решением, которое позволяет сократить время на разработку и изготовление, а также даёт определённую свободу при монтаже стеллажа в помещении гаража.

Модуль – это конструктивно и функционально законченный единичный элемент, который в совокупности с другими такими же элементами даёт возможность собрать конструкцию любого размера. Соединение отдельных модулей продумано заранее, и их объединение не представляет никакого труда. Сборка производится по инструкции. Модули можно ставить рядом один вплотную к другому, с просветами и в два этажа. Только в этом случае необходимо крепить их к стене.

Настенная модификация

Модули можно собирать в большую конструкцию и на полу, и развешивая на стене.

Подвесной вариант

Отдельные модули на тросах или цепочках можно развешивать на стене в нужном месте и в любом порядке. Это и есть подвесной вариант.  По конструкции и монтажу он является самым простым. Выбор места остаётся за хозяином гаража.

Щиты для инструмента

Инструменты, которые всегда должны быть под рукой, удобнее хранить не на полках и не в ящиках, а развешивать на щитах.

Заключение

Каждый владелец автомобиля любит похвастаться перед друзьями и соседями порядком и обустройством своего гаража. К тому же именно там проводятся все мужские посиделки. А уж если требуется выполнить серьёзную работу, то нужный инструмент и материалы должны быть там, где им и положено.

Запись Варианты изготовления полок в гараж своими руками: как сделать всё удобно и красиво впервые появилась HOMIUS.

Любое строение в качестве обязательного элемента имеет крышу. Пожалуй, сначала появилась крыша в виде широкого листа пальмы, под которым можно было спрятаться от тропического ливня, затем подпорки-стены, и потихоньку человек научился строить здания, которые получали разное функциональное назначение. Пришло время, и люди начали строить гаражи. И сейчас односкатная крыша для гаража является оптимальным архитектурно-строительным решением для любых построек хозяйственного назначения.

Варианты односкатной крыши гаража

Различие вариантов проявляется в конструктивных решениях и пропорциях. Гаражи для маленького «Запорожца» и большой «Тойоты» внешне могут быть очень похожи, но большие размеры второго требуют соответствующих конструктивных решений.

Гараж можно построить деревянный, по конструктивным решениям и технологии строительства дачных хозяйственных построек. Можно смонтировать каркас из металлического профиля и обшить его железным листом, например профнастилом. И можно построить солидное сооружение с кирпичными или блочными стенами, чердачной зоной и крутой крышей. Конечно, эти постройки будут различаться и по трудоёмкости строительства, и по стоимости.

Устройство

Конструкция любой односкатной крыши состоит из стропильной системы, кровельного покрытия и дополнительных элементов, которые усиливают стропильную систему. Стропила воспринимают все нагрузки, которые действуют на крышу. На них крепится обрешётка, а на неё – кровля. Там же размещаются изоляционные материалы, защищающие деревянные конструкции от влаги и уменьшающие потери тепла.

По верхнему краю кирпичных стен укладывают балки сечением 100 х 50 мм, на балки настилается обрешётка из досок (лучше из обрезных). По обрешётке стелется гидроизоляция, например рубероид. Поверх гидроизоляции укладывается кровля. В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, шифер, черепицу или металлочерепицу, рубемаст, рубероид, толь. Самый стойкий вариант – металлический профнастил, он может прослужить 30–40 лет. Черепицу или металлочерепицу кладут обычно на солидные гаражи. Рулонные материалы легко укладываются, современные версии имеют срок службы 30–40 лет.

Само здание гаража строится либо по каркасной, либо по капитальной технологии. Первая интересна тем, что узлы каркаса изготавливаются в заводских условиях, а на площадке их просто нужно собрать вместе и свинтить (сварить).

Проектирование

Любое строительство (даже гаража) нужно начинать с разработки строительного проекта. А любой проект начинается с разработки технического задания (ТЗ). Структура ТЗ регламентируется государственными стандартами (ГОСТами). Несмотря на то, что обсуждается стройка не государственного объекта, а частного, работы следует выполнять в соответствии с проверенными методиками и правилами. Если стройка заказывается стороннему подрядчику, то принимать её заказчик должен по согласованному и утверждённому ТЗ – так легче разрешать конфликтные ситуации.

В техническом задании определяется цель работы, основные технические характеристики, размеры, формулируются требования к условиям эксплуатации, применяемые материалы. Если исполнитель сторонний, то прописывается поэтапный график выполнения работ и сроки полного окончания.

Определение угла наклона

Угол уклона кровли к горизонту определяется различными факторами, основными из которых являются ветровая и снеговая нагрузка. В разных регионах снеговые нагрузки очень различаются, иногда это сотни килограммов. Из практических соображений угол наклона скатов не делают менее 12°, а из соображений перестраховки его увеличивают до 20°. Тем самым увеличивают чердачное пространство.

Длина стропильных ног

Длину стропил считать слишком сложно, и такая точность в случае строительства гаража не требуется. Разумнее всего просто померять нужное расстояние верёвкой или рулеткой: один конец приложить к краю низкой стены, а второй – к возвышению на противоположной стене. И к полученному результату прибавить длину свеса. А его делать примерно 20 см.

Правила расчёта стропильной системы

Стропильная система собирается на основе стропильных ферм, которые обладают прочностью на прогиб значительно большей, чем простая балка. Они собираются в заводских условиях и привозятся на стройку в готовом для установки виде.

Правила расчёта регламентируются СНИПом «Нагрузки и воздействия». Характеристики кровельных материалов, приведённые в документе, определены в результате многочисленных прочностных испытаний. Документ рекомендует углы наклона кровли для разных кровельных покрытий.

• мягкий материал – от 5° до 20°;
• профлист– от 8° до 20°;
• металлс фальцевым соединением – от 18° до 30°;
• шифер– от 20° до 50°;
• металлочерепица– от 30° до 35°.

Нужно понимать, что увеличение угла наклона крыши облегчает условия для сползания снега, но увеличивает парусность и ветровую нагрузку. Прочность стропильной системы повышается усложнением её конструкции. Увеличение толщины бруса не даст такого эффекта.

Степень сложности стропильного каркаса

Стандартная стропильная система имеет общепринятые названия своих деталей (см. рис.).

Сами стропила, или стропильные ноги, формируют скаты крыши. Мауэрлат – это деревянный брус, который закреплён на стенах строения, а на нём фиксируются нижние части стропильных ног. Коньком называется стык каркасов двух скатов, односкатная крыша конька не имеет. На стропила монтируются рейки, называемые обрешёткой. Подпорные элементы связывают все детали системы в единую конструкцию. Большое количество конструктивных элементов усложняет каркас, повышает трудоёмкость его изготовления, но увеличивает его прочность и сопротивляемость внешним воздействиям.

Вид выбранного кровельного покрытия тоже влияет на конструкцию каркаса, потому что различные покрытия имеют разный вес. И нужно обеспечить надёжное крепление покрытия на скате крыши.

Если строитель не гонится за повышенной прочностью своего строения (стоит его гараж в закрытом от ветров месте, снега зимой выпадает мало и т. п.), то он может построить простейшую конструкцию и потратить на неё минимум средств (см. рис.).

Как выбрать строительный материал

Стропильную систему обычно делают из дерева.

Стропильная система

Дерево для стропил должно обладать высокими техническими характеристиками.

Древесину берут не ниже 3 сорта, стараются, чтобы поменьше было трещин и сучков. Несущие детали делают делаются из дерева толщиной от 5 см, площадью от 40 см².

Хвойные доски берут длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.

Прогоны, подушки и мауэрлат надо делать из твёрдых лиственных пород. Их обрабатывают антисептиком.

Кровельное покрытие

Кровельные материалы существуют самые разнообразные – твёрдые, мягкие, рулонные, листовые, металлические, керамические и пластиковые. Каждый строитель сам принимает решение, какой использовать. Долговечность кровли практически из любых современных материалов составляет 20–40 лет. Стоимость, естественно, тоже разная. И технологии укладки кровли разные, но освоению поддаётся любая.

Как сделать односкатную крышу гаража своими руками

Технология строительства плоской односкатной крыши доступна любому мужчине.

Необходимые инструменты

Для работы потребуется пара молотков разной величины, киянка, плоскогубцы, гвоздодёр, ножницы для резки железного листа, нож для резки мягкой кровли, рулетка, строительный уровень. Для работы с деревом нужна ножовка по дереву.

Монтаж элементов

Новичкам рекомендуется вести монтаж в два этапа. Сначала все заготовленные детали выложить на месте будущего монтажа в том порядке, как они будут расположены в окончательной комбинации. При этом можно увидеть, всё ли заготовлено и как соединяющиеся детали подходят одна к другой. Замеченные недочёты можно исправить. После этого можно вести окончательный монтаж – соединять детали одна с другой. Соединения выполняются на гвоздях, на болтах или саморезах (в соответствии с проектом).

Стропильная система

Стропильные ноги поочерёдно укладываются на свои места и прочно закрепляются.

Обрешётка

Поверх стропил укладывается обрешётка из досок или из реек.

Финишная отделка

И уже поверх обрешётки настилается кровля.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация гаража состоит в том, что в него загоняется автомашина, и там она проводит свободное от поездок время. А хозяин её осматривает, что-то подтягивает и подвинчивает, подливает разные жидкости. Нужно внимательно следить за тем, чтобы в гараже не создавалась пожароопасная ситуация и не протекала крыша. И не замусоривать дорожку к выездным воротам гаража, чтобы в любой момент можно было безопасно выехать. Если в строении имеются металлические детали, надо следить за несанкционированным появлением коррозии, очищать её и закрашивать повреждённое место.

Ремонт

Объём и содержание ремонта зависят от характера и размера повреждений. Конечно, ураганный ветер может сорвать крышу или в сильный снегопад крыша проломится. В этих случаях ремонт немного отличается от нового строительства, и с ним справится любой хозяин.

Заключение

Гараж на даче – это элемент усадьбы, причём очень нужный. И строить его нужно не как времянку, а на долгие годы. Можно, конечно, построить дворец для авто, а можно и экономичный вариант. Главное, чтобы он выполнял предназначенные ему функции.

Запись Односкатная крыша для гаража впервые появилась HOMIUS.

Автолюбителей условно можно поделить на две группы. К одной группе относятся те владельцы машин, которые любят сесть за руль, проехать от пункта А до пункта Б, выбраться из салона и запереть дверь. А в другой группе – люди, одержимые техникой. Они перед каждой поездкой проверят уровень масла, охлаждающей и омывающей жидкостей, заряд аккумулятора, постучат сапогом по шинам, протрут стёкла. В свободное время откроют капот и покрутят разные краники и гайки. А в выходной день засунут под машину коврик, оденут спецовку и тоже туда, под машину. Через несколько часов, грязный и довольный, вылезет оттуда и скажет: «Поработал! Порядок!» Вот такому фанату для комфорта очень необходима смотровая яма.

Но она может пригодиться и по делу: очистить грязь, осмотреть следы от ударов камней, удалить ржавчину, покрыть днище защитным составом, что-то действительно починить. Не бегать же с каждым пустяком в автосервис! А смотровая яма в гараже может быть сделана своими руками.

Планирование сооружения смотровой ямы для авто

Даже в государстве с рыночной экономикой нужно тщательно планировать серьёзные работы и работать по плану. В данном случае следует продумать и включить в свой план следующие моменты:

• зачем нужна яма;
• какая она будет (размеры, отделка);
• оценить материальные ресурсы (что из нужных материалов имеется в наличии, что и где следует докупить);
• оценить трудовые ресурсы (кто и сколько времени будет яму строить, каких специалистов потребуется приглашать дополнительно).

Общие рекомендации

Более подробная разбивка общего плана на конкретные пункты предполагает учёт следующих вопросов: сроки работ, перечень необходимых материалов, разработка чертежа с размерами, разметка и выкапывание котлована, работы по организации вентиляции и освещения ямы и целый ряд других частных задач.

Из каких материалов делают

Для обустройства ямы применяются различные строительные материалы.

• Кирпич

Кирпичом можно выложить стены. Для этой работы годится и старый кирпич, бывший в употреблении.

• Бетон

Стены можно залить из бетона, но для этого придётся устанавливать опалубку.

• Металл

Стальным уголком можно окантовать верхний контур ямы. Из металла можно сварить лесенку для спуска в яму. Колесоотбойники тоже следует изготовить из металла.

Определение размеров

Размеры смотровой ямы определяются размерами автомобиля и человека, который в яме работает. Машина над ямой должна стоять так, чтобы был обзор всей нижней части машины и человек смог бы руками до всего добраться. За основной размер, от которого ведутся все расчёты, принимается база машины, т. е. расстояние между колёсами. Но минимальная ширина 80–85 см, меньше делать не рекомендуется. Длина ямы принимается как длина машины плюс 1 м. Но делают ямы и по 6 м, и больше. Глубина рекомендуется не менее 2 м, человеку маленького роста придётся воспользоваться подставкой.

А строительные размеры котлована должны учитывать толщину стен обустроенной ямы, толщину подушки с гидроизоляцией и стяжкой. К ширине смотровой ямы нужно добавить толщину стен с опалубкой, а к глубине – толщину подушки плюс 0,3 м.

Как сделать смотровую яму своими руками для машины

Строительная технология не имеет принципиальных или экзотических отличий от обычных.

Разметка

Перед разметкой делается проект ямы, выполняются чертежи со всеми размерами. Разметка делается обычным образом: в начальную точку вбивается первый колышек, и от него ведётся отсчёт всех других размеров котлована и ямы. Ось ямы должна совпадать с осью гаража.

Выкапывание котлована

Если в семье имеется 2–3 физически крепких мужчины, то котлован в уже существующем гараже можно выкопать за один день.  Если гараж только планируется к постройке, то на открытую площадку можно пригласить экскаватор.

Устройство вентиляции

Вентиляция смотровой ямы необходима. В ней непрерывно скапливаются следы пролитых горюче-смазочных материалов, остатки выхлопных газов, сырой воздух. Постепенно это всё переходит в помещение гаража. Эту вредную для человека атмосферу нужно обновлять, поскольку естественная вентиляция с этим не справится. Поэтому в днище ямы вкапывается пластиковая труба диаметром 100 мм. Верхний её конец должен быть выше крыши гаража.

Конечно, можно рассчитывать на положительный эффект от вентиляции всего гаража, но всё-таки для ямы стоит потрудиться и сделать автономный вариант.

Обустройство пола и стенок

Яму нужно не только выкопать, но и обустроить. В стенах ямы следует предусмотреть полочки для инструмента.

Гидроизоляция

В смотровой яме следует провести гидроизоляцию пола и стен. Это нужно для защиты от проникновения грунтовых вод. Если их уровень высокий, то яму делать вообще нельзя. Для гидроизоляции можно применить полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв, рубероид или материалы на основе битума. Полосы гидроизоляционного материала укладываются в яму внахлёст и склеиваются между собой без зазоров клейкой лентой или битумной мастикой. Листы выводятся наверх ямы и там плотно прижимаются к грунту.

Формирование поверхностей

Стены ямы можно выложить из кирпича, укладку ведут с перевязкой в полкирпича. Кирпич для стен можно взять б/у, для смотровой ямы это не страшно. Другой вариант сен – монолитная ячейка из бетона. Перед заливкой раствора устанавливается опалубка.

Если стены делаются бетонные, то перед заливкой между стенками опалубки монтируют армирующую сетку по всем четырём стенам. Саму заливку следует провести в течение одного дня, не делая перерывов более четырёх часов. Опалубку можно удалять через неделю, а полную прочность бетон наберёт через четыре недели.

По верхнему краю ямы нужно смонтировать металлическую раму из уголка с полкой 50–60 мм. Она предупредит осыпание кирпичной кладки или бетона. Анкерные болты, которыми будет крепиться рама, надо на полметра вывести наверх. Они будут дополнительной защитой от соскальзывания колёс машины в яму.

Утепление

Специальное утепление ямы вряд ли целесообразно. В крайнем случае при холодной погоде туда можно поставить электрообогреватель или направить поток воздуха от тепловентилятора.

Отделка

Стены можно отделать керамической плиткой. Её легко мыть, и в яме всегда будет чисто. Если очень захочется, то стены ямы можно заштукатурить.

Освещение

В яме можно не иметь стационарных источников света, а пользоваться налобным фонарём и направленными светильниками, закреплёнными на подставках. Все выключатели, предохранители и розетки должны располагаться только наверху, в самом гараже. Провода в яму должны идти в толстой прочной изоляции.

Сложности, с которыми можно столкнуться

Главная сложность и опасность при строительстве ямы – это подъём и прорыв грунтовых вод. От них не спасёт никакая гидроизоляция. Возможный способ минимизировать эту неприятность – пробурить в нижней точке ямы глубокую скважину, вмонтировать туда канализационную трубу и отводить воду подальше в сторону.

Проблема вентиляции ямы решается проще, но забывать о ней нельзя. Вентиляция может быть общая для всего гаража, а может быть автономная для ямы.

Пучение грунта зимой и осадка всего гаража в тёплую погоду несут в себе ещё одну опасность. Стены ямы могут зимой повредить пол гаража, между стенами ямы и основным грунтом образуются щели. В качестве амортизатора на самое дно котлована ямы слоями насыпают песок и щебень, слои трамбуют. Между стеной ямы и стеной котлована тоже засыпается слоями песок и щебень.

Фото примеры самодельных смотровых ям в гараже

Заключение

Для настоящего рукастого мужика гараж является святым местом. Там можно проявить свои технические знания, смекалку, умение работать головой и руками. В гаражах собираются мужские компании поговорить о жизни. А смотровая яма является необходимым и обязательным атрибутом настоящего гаража.

Запись Смотровая яма в гараже своими руками впервые появилась HOMIUS.

Любая серьёзная стройка начинается с того, что строители на стройплощадке создают место, где они смогут переодеться перед началом работы и по её окончании, перекусить в обеденный перерыв, поработать с документами, провести небольшое совещание. Совсем неплохо, если это место оборудовано душем и туалетом. И городской телефон там пригодится. Это замечательное место называется бытовка. Создаётся бытовка своими руками.

Область применения и назначение бытовок

Бытовка устанавливается практически на всех долгосрочных строительных площадках и служит для создания рабочим-строителям минимального комфорта при отдыхе в рабочее время. Как построить бытовку, знает любой опытный строитель.

Но в недавние годы возникла и получила широкое распространение новая сфера применения бытовок. Новоиспечённые дачники покупают хорошую бытовку как стартовый элемент своего дома. Через некоторое время, обзаведясь деньгами, покупают и пристраивают вторую. Так последовательно собирается полноразмерный двухэтажный многокомнатный жилой дом.Нужно только блоки и этажи соединить переходами и лестницами.

Выбор места

На новой строительной площадке свободного места много, но оно уже запланировано либо под саму стройку, либо под размещение стройматериалов и завозимого для строительства оборудования. Да и машинам нужно свободное место, чтобы въехать и развернуться. Так что прежде чем застолбить место для бытовки, нужно хорошо изучить план стройплощадки и перспективы изменений в этом плане. А они наверняка будут.

Основные требования к размещению – к бытовке должен быть удобный подход, она не должна мешать движению транспорта и техники по площадке, желательно, чтобы это было не самое шумное место.

Материалы изготовления

В зависимости от объёма строительных работ и количества занятых на стройке работников определяется размер бытовки. И после этого решается вопрос, сколько бытовок нужно. Обычно бытовки имеют такие стандартные размеры ‒ 3-6 м по фасаду, 2,4 м в глубину, 2,4 м в высоту.  Стандартизация размеров нужна для того, чтобы при необходимости можно было бы привезти ещё одну бытовку и установить её без выступов и зазоров среди существующих.

На больших стройках используют бытовки промышленного изготовления. На малой стройке ради экономии средств выгодней построить бытовку на месте. Как сделать бытовку из имеющихся материалов, без труда сообразит любой строитель со стажем. Поскольку потребность в бытовке временная, то она может быть изготовлена из любых отходов и обрезков. Но если планируется после окончания основного строительства её использовать в постоянном варианте, то проектировать и строить нужно совсем по-другому.

Кстати, совсем не обязательно строить бытовку самому. На строительном рынке множество предложений бытовок любого размера, любой степени обустройства, из любых материалов и любого дизайна. Цена на них вполне приемлемая, особенно если изделие уже побывало в употреблении. В обиходе часто на равных используют разные термины – «бытовка», «контейнер», «дачный вагончик» и другие. Если речь идёт о дачном строительстве, то бытовку строителей вполне естественно проектировать как будущий хозблок, да ещё со встроенным санузлом.

Особенности проектирования

В проектировании бытовки нет ничего сложного. Последовательность действий обычная для проектных работ. В соответствии со своими намерениями следует нарисовать несколько эскизов, показать их понимающим людям, выслушать их замечания и по возможности учесть их. На этой же стадии следует решить вопрос о конструкции домика – делать его каркасным или панельным, деревянным, металлическим или комбинированным. Принимаются основные архитектурно- дизайнерские решения. Это важно, если впоследствии бытовке предстоит превратиться в постоянное строение на участке. Она не должна выпадать из общего стиля обустройства участка.  После этого можно приступать к вычерчиванию общего вида в трёх проекциях. На чертеже следует проставить все размеры. Ещё раз внимательно просмотреть чертёж, исправить выявленные ошибки и приступать к деталировке. Создаются чертежи металлического либо деревянного каркаса, его строительный проект.

В проекте, который делается по всем правилам, обязательно присутствует «спецификация» – перечень всех деталей сооружения и список материалов, из которых будет выполнено строительство. Даже такое маленькое сооружение, как дачный вагончик, надо делать по всем правилам. Ошибки легче выявлять и исправлять на бумаге, чем потом заниматься переделкой готового изделия. И совсем не вредно сделать для себя и своих помощников пошаговую инструкцию всего строительства. А в процессе работы регулярно с ней сверяться. В проекте создаётся смета на закупаемые материалы и детали.

Бытовка-вагончик

Это наиболее простой вариант бытовки для нескольких человек. Внутри можно разместить стол, пару скамеек и пару стульев, вешалки для рабочей одежды и для переодевания при уходе с работы. В первозданном виде перспектив на будущее у такой бытовки нет, её даже перестраивать хлопотно. Легче сразу делать новую. Но именно как бытовка на ограниченное время для нескольких человек она вполне годится. В качестве примера можно привести такую, как изображена на рисунке выше.

Распашонка

Бытовка-распашонка так названа за свою конфигурацию, похожую на детскую распашонку. По фасаду размер 6 м или больше, входная дверь посередине, по обе стороны от двери ‒ окна. Очень напоминает первую рубашечку ребёнка. Из нескольких таких модулей можно собрать сооружение большей размерности. Модули можно ставить в линию, под углом, совмещать «спинками», собирать двухэтажную конструкцию.

Бытовка с туалетом и душем

Это уже более солидное сооружение, требующее затраты средств и труда. Это настоящий хозяйственный блок из трёх самодостаточных функциональных отделений. В одном, большем по площади, можно хранить дачные огородно-садовые инструменты и различные габаритные вещи. В двух других отделениях оборудуются душ и туалет. Конечно, под душем продумывается и сооружается водосток, а в туалете нужно решить вопрос удаления отходов.

Такое строение лучше делать полностью деревянным. Внутри душ и туалет надо обшить вагонкой, но покрыть её лаком, чтобы меньше сырела. И вообще, душевую зону можно изолировать клеёнкой.

Крышу можно покрыть листовым шифером, оцинкованным железным листом или профнастилом. И всё сооружение поставить на блочный столбиковый фундамент. В основании каркаса должна быть изготовлена и смонтирована рама из хороших прочных досок, сечением примерно 65×130 мм.

Как самостоятельно построить бытовку

Бытовку можно купить готовую, заказать профессионалам или построить самому. Это самый интересный и самый дешёвый вариант.  Строить своими руками можно из модулей или совсем с нуля. В случае строительства больших размеров удобно собрать готовый дом из модулей, как из детского конструктора.

Для экономии собственных средств и труда при строительстве нужно соблюдать правильную технологию.

Заложение фундамента

Первым делом создаётся проект, а потом закладывается фундамент. Если планируется установка одной небольшой бытовки типа вагончика на короткий срок, то вполне хватит установки упрощённого фундамента из 6-8 столбиков из кирпича или бетонных блоков. Главное, чтобы пол не лежал на земле. Для большого двухэтажного строения рекомендуется создать ростверк. Это мощная деревянная или железобетонная рама, объединяющая верхушки столбиков или свай, вкопанных в землю. Ростверк позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на все элементы фундамента.

Монтаж несущего каркаса

При конструировании каркаса необходимо учесть все достоинства и недостатки металла и дерева. Дерево обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, надёжней спасает от жары летом и холода зимой. Деревянное здание более естественно вписывается в природный ландшафт.

Металл в этом плане смотрится более выигрышно. Прочный металлический каркас защищает постройку от деформации при транспортировке. Более устойчив к перепадам температур, атакам грызунов. Риск пожара сведён к минимуму. Каркас выполняется на сварке из катаного швеллера и уголка.

Установка крыши

Для обеспечения комфортных условий зимой и летом верхнее покрытие следует теплоизолировать. Для этого в потолочное пространство нужно проложить листы утеплителя, он же теплоизолятор. Толщина листов ‒ 50-100 мм. Кровля, если нужна самая дешёвая и недолговечная, делается из рубероида. Если надёжная и надолго, то следует брать шифер, профлист или оцинкованное железо. Можно покрыть крышу металлочерепицей.

Настил пола

Пол ‒ и черновой, и чистовой ‒ настилается на лаги, которые лежат на нижней раме. Лаги должны иметь сечение не менее 50×100 мм, укладывать их надо с шагом 30-50 см. На чистовой пол для большей жёсткости следует применять шпунтованную доску.

Выполнение внешней обшивки

Наружную отделку можно выполнить вагонкой, сайдингом, деревянным брусом, влагостойким ДСП, блок-хаусом или SIP-панелями.

Деревянные поверхности пропитываются антисептическими декоративными смесями. Крышу надо делать плоской, чтобы было удобно устанавливать на бытовке второй ярус.

Внутреннюю поверхность помещения можно отделывать на вкус строителя древесноволокнистой плитой, МДФ, брусом, поливинилхлоридными панелями, древесно-стружечной плитой, вагонкой и другими отделочными материалами.

Утепление

Если применять брус 40×100 мм, то возможно применять 100-миллиметровый утеплитель. Он как раз уместится между внешней и внутренней поверхностями стены. В качестве утеплителя может применяться минеральная вата URSA, пенопласт, а также утеплители других марок.

Внутренняя отделка потолка и стен

Потолок проще всего побелить. Как вариант, его можно оклеить обоями, покрыть окрашенным оргалитом или вагонкой.

Дополнительные работы по обустройству бытовок

Для обеспечения владельцев построенной бытовки нормальными условиями проживания нужно провести дополнительные работы по обустройству. Им нужно обеспечить электричество, водоснабжение, теплоснабжение, канализацию, кондиционирование, вентиляцию. Интерьер обустраивается по вкусу и желанию хозяина.

Проведение электричества

В помещении нужен свет, это обязательное условие. Значит, нужно подвести электричество. Эти работы следует поручать только аттестованному электрику. Он найдёт ближайшую доступную точку, от которой проведёт кабель. Его сечение должно с запасом обеспечивать нагрузку потребителя электроэнергии. На входе следует установить опломбированный электросчётчик. А в помещениях сделать проводку по комнатам, установить стационарные светильники, розетки, выключатели.  Проводку следует делать по старинке, не скрытую, на фарфоровых роликах.

Водоснабжение

Для нормальной жизни необходимо установить кран и раковину. Если поблизости будет работать водогрейный котёл, то можно и к нему подключиться, а в домике поставить смеситель. К основной системе водоснабжения можно подключаться водопроводными трубами диаметром 2 дюйма, стальными или пластмассовыми.

С канализацией сложнее, придётся продумывать установку септика. Это мероприятие имеет смысл, если жильё рассчитано на продолжительное время.

Отопление

Зимнее проживание требует отопления.  Отопление можно организовать по-разному – электрическое или печное. А если дом получается двухэтажный, на много комнат, то можно в пристройке (небольшой модуль, отдельный домик) установить персональный водогрейный котёл и устроить в доме автономную систему централизованного теплоснабжения. А котёл подключить к системе внешнего водоснабжения.

Заключение

Понятие «бытовка» за последние годы претерпело много изменений. Из крохотной жестяной коробки бытовка превратилась в комфортабельное произведение строительного искусства промышленного изготовления. Но если амбиции не требуют роскоши, а во главу угла ставится рациональность и экономия, то можно иногда обойтись стандартным вагончиком. А дачники с безграничной фантазией найдут применение любой модели стандартных бытовок.

Запись Бытовка своими руками, и не только для строителей впервые появилась HOMIUS.

Театр начинается с вешалки, а дом – точно с крыльца. На этой сравнительно небольшой площадке можно так всё обустроить, что ваши соседи просто задохнутся от зависти. И даже неважно будет, что там внутри. Одним словом, крыльцо – визитная карточка дома, и давайте её красиво оформлять.

Горшки с цветами – и все дела

Даже если у вас самое обычное и невзрачное крыльцо, всё изменится, если выставить на него цветочные горшки с яркими однолетниками. Совсем необязательно подбирать горшки одного цвета или формы. Можно даже пойти другим путём: например, высадить цветы в резиновые сапоги или старые кастрюли.

Кстати, на самом крупном горшке можно написать номер дома или «добро пожаловать». И ещё: цветочные украшения хорошо смотрятся на ступеньках крыльца.

Подвесные кашпо на крыльце

Горшки с цветами можно не только поставить на ступеньки, но и подвесить к крыльцу. Посадить в них ампельные растения, которые будут красиво свисать и не менее красиво цвести.

Подвесные кашпо можно украсить рукоделием: макраме, плетением из лозы, газетными трубочками и многими другими способами.

Зелёная стена для тенистого крыльца

Оригинальная идея – сделать на крыльце зелёную стену. Есть два варианта.

Второй – установить в качестве основы этажерку из досок и выставить в ней небольшие горшки с растениями. Сделать зелёную стену можно из старых ящиков, остатков кирпича или канализационных труб.

Украшение крыльца скульптурами

От живых украшений перейдём к настоящему искусству. Если у вас достаточно большое крыльцо, можно украсить его скульптурами.

Резное крыльцо – дело рук настоящего мастера

Искусная резьба по дереву будет стоит дорого, но зато как она смотрится!

Кстати, потрясающие вещи можно делать и просто из ОСБ с помощью лобзика. Главное, потом отшлифовать и покрасить украшение – никто и не отличит от деревянного.

Венки и гирлянды на двери

Обычно такие украшения вешают на рождество, но почему бы ради красоты не нарушить традицию? Украшения на двери будут великолепно смотреться и в другое время года, только надо продумать тематику на каждый сезон: на зиму – еловые ветки, весной – полевые цветы, летом – имитацию ягод и фруктов, осенью – спелую пшеница и плоды.

Красивая мебель для большого крыльца

Если площадь крыльца достаточно большая, можно обставить её удобной мебелью, на которой приятно отдыхать.

Небольшой столик и пара плетёных кресел, кресло-качалка с уютным пледом, лёгкий диванчик с парой ярких подушек – всё это сделает ваше крыльцо не только красивым, но и необыкновенно уютным.

Оригинальное освещение

Украсить крылечко днём можно чем угодно, а вот ночью – только оригинальным освещением. Можно использовать различные сценарии: сделать свет по ступенькам или встроить освещение в колонны или скульптуры.

И ещё несколько идей – в видеоколлекции:

Какой из вариант понравился вам больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Запись Крыльцо, которое лишит сна завистливых соседей впервые появилась HOMIUS.

Если бетон просто залить в землю, он не наберёт прочности: верно ли это утверждение? А как быть с практиками, которые готовы поручиться, что ничего страшного в такой заливке нет, и установленные по этому принципу фундаменты уже лет 15-20 как никого не подвели? Кто прав и кому верить? Давайте попробуем разобраться и ответить на эти вопросы.

О цементе и цементном молочке

В обиходе есть такое понятие – цементное молочко. Это смесь воды и цементного порошка, которая является связующим веществом для наполнителя бетона: песка и гравия. Если этот связующий состав по какой-то причине уходит, вытекает, соответственно – и связи с наполнителем никакой не будет. Или она будет недостаточной, что в итоге напрямую влияет на прочность заливки. В этом уверены многие, и если разобраться, это не совсем так.

Процесс твердения бетона: что важно знать

Цементный порошок, пока не вступает в контакт с водой, представляет из себя сыпучий продукт.

Через 12 часов после контакта с влагой основная масса частиц принимает иглообразную форму и фиксируется между собой, заполняя пространство между элементами наполнителя. Так жидкий цемент превращается в цементный камень.

Реакция, то есть превращение частиц цемента в кристаллы, зависит от температуры – чем она выше, тем быстрее идёт процесс. Но если температура поднимается до + 30 °С, вода начинает испаряться, и цементный порошок не успевает прореагировать и образовать кристаллы. Именно по этой причине всегда рекомендуется в тёплую погоду замачивать кирпич и блоки, чтобы компенсировать естественное испарение воды из-за жары.

Почему утверждение об уходе цементного молочка в грунт – заблуждение

Если вы хорошо замешали цементно-песчаную смесь, процесс образования кристаллов запускается немедленно, порошок сразу берёт необходимое количество воды и начинает образовывать связи между частицами песка. Качественный раствор, вы должны это заметить, не уходит, даже если в опалубке есть щели. А что уходит? Уходит лишняя вода, которую частицы цементного порошка просто не смогли поглотить.

О чём говорит практика бетонирования непосредственно в землю

А практика говорит о том, что разбить цемент, залитый в землю, практически невозможно. Так зачем же оборачивают опалубку в полиэтилен? Просто так или в этом есть смысл? Есть, конечно, задача плёнки в этом случае – сохранить воду в растворе как можно дольше, чтобы цементные частицы образовали кристаллы. Задача же опалубки как таковой – не удержать воду в растворе, а просто не дать смешиваться земле и бетону и не позволить краям траншеи осыпаться до заливки.

Почему цемент не твердеет

Так в чём дело, неужели в заливке непосредственно в грунт? Нет, конечно. Причин может быть несколько. Первая – неправильные пропорции. Если вы залили на ведро цемента пару вёдер воды – смысла ждать твердения вовсе нет. Только правильные пропорции и тщательный замес – вот что гарантирует хорошую реакцию, приводящую к образованию цементного камня.

Но есть и вторая причина, о которой, к сожалению, приходится говорить всё чаще. Всё дело в том, что купить хороший настоящий цемент становится всё сложнее. Есть большой риск нарваться на волшебников, продающих под видом цемента дорожную пыль.

И последнее – заливка в грунт, как видите, вещь вполне возможная, но перед заливкой грунт положено утрамбовать, помните об этом.

О том, как грамотно замесить раствор – в этом видеоролике:

А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Запись Можно ли заливать бетон в траншею без опалубки: что получится впервые появилась HOMIUS.

Погода – ведь непредсказуемая: дождь то льёт без остановки, то ждёшь его не дождёшься. И зачастую случается, что нужна вода для полива, а дождя нет. Или наоборот: льёт как из ведра, и на некоторых участках возникает проблема с её отводом. На вопрос о том, куда лучше всего отводить воду с крыши, следует получить совет профессионалов.

Системы водоотвода

Человек придумал много конструктивно-строительных решений для реализации отведения воды. Если с крыши вся вода будет литься вокруг дома, то это приведёт к разрушению фундамента, а несколько мощных струй выбьют вокруг дома колодцы. Поэтому человек решил управлять потоками воды с крыши.

Лучше всего для создания системы водостока подходят покатые крыши, но существует много приспособлений для сбора воды и с плоских крыш. Тем не менее небольшой уклон всё-таки следует формировать.

На самой крыше, по её краю вокруг всего дома устанавливается жёлоб, изготовленный из кровельного материала. В нескольких местах по периметру крыши под жёлобом укрепляют вертикальные трубы-водостоки, по которым вода с крыши отправляется вниз. А из этих водосточных труб вода уже попадает туда, куда задумал человек.

А человек задумал такую систему, которая не даст избытку воды размыть строительные конструкции, не позволит отсыреть подвалу и не испортит ландшафтный дизайн.

Существуют различные типы систем водоотвода. Если в регионе сезонное количество осадков невелико, а гидроизоляция фундамента и откосов выполнена хорошо, можно обойтись неорганизованным водостоком.

В домах большой высоты (выше шести этажей) целесообразно строить внутреннюю систему водослива. Она же понадобится для построек с плоской крышей. Скрытый водосток не портит внешнего вида здания. Практика домостроения и СНиПы рекомендуют в строениях до двух этажей применять неорганизованную систему водостока, а строения до пяти этажей оборудовать наружной организованной водосточной системой.

При расчёте параметров водостока учитывается площадь крыши, количество и частота осадков и минимально возможная температура.

Если площадь крыши не более 100 м², то берут желоба диаметром 7–11,5 см и водосточные трубы диаметром 7,7–13 см. Если площадь крыши более 100 м², нужны желоба с сечением до 20 см и водостоки до 16 см.

Следующий вопрос, возникающий при создании системы водоотведения, – куда девать собранную желобами воду. Её можно отводить в коллектор, водосточную канаву, водосборный колодец или любую ёмкость. Но в любом случае отведённая со своего участка вода не должна заливать соседей.

Внешнюю часть водосточной системы монтируют из желобов, размещённых вокруг фундамента. Они могут быть изготовлены из пластика, полимербетонной смеси, а самые прочные и долговечные изготавливают из бетона.

Если дренажный засыпной канал не оборудован желобами, то его выкладывают водонепроницаемым геотекстилем.

Все элементы для монтажа водосточной системы и системы водоотведения можно свободно купить в специализированных строительных магазинах. Отверстия в дренажных трубах следует защищать от забивания землёй и илом. Для этого трубы оборачивают специальными фильтрующими материалами.

Экономический эффект

Сбор дождевой воды даёт хозяину загородного дома существенный экономический эффект. Собранную и сохранённую в специальной ёмкости воду можно использовать для полива сада и огорода, при этом не придётся платить за централизованно поставленную воду.

К тому же экономится электроэнергия, так как реже включаются различные насосы, и сохраняется ресурс их работоспособности. Дождевую воду можно использовать для хозяйственных и санитарных нужд: стирки, мытья посуды, принятия душа. Накопленная вода выручит и в чрезвычайных ситуациях, когда отключили электроэнергию или иссякла вода в основной скважине.

Выполнение работ по созданию системы водоотведения не требует никаких согласований и разрешений.

Заключение

Владение собственным домом накладывает на домовладельца определённые обязательства. Контроль и управление водным режимом на участке и вокруг дома входят в перечень этих забот. При грамотно построенных системах дренажа и водоотведения участок в любую непогоду будет сухим, а для полива и хозяйства всегда найдётся чистая вода.

Запись Куда лучше всего отводить воду с крыши? Советы профессионалов впервые появилась HOMIUS.